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¿Cambiamos el depósito?  (1)

 

 

Cuando el tanque de combustible (o el del agua) está en muy mal estado, si este tiene fugas irreparables, o está muy deteriorado por la oxidación, hay que ponerse las pilas y preparar su sustitución...

 

Quizá sencillamente, deseamos ampliar la capacidad y tener un tanque complementario, para evitar ese montón de bidones que se acumulan en las cubiertas de los veleros,  durante las largas travesías. Podemos construir uno nuevo que se amolde a uno de los huecos que tengamos en el barco.

En barcos viejos no es raro tener que lidiar con el combustible. En nuestro velero teníamos dos tanques de diesel fabricados en acero de 5mm y en un estado deplorable.

 

Debido a los goteos de agua de lluvia filtrada por la cubierta, la

tapa superior de los tanques estaba totalmente corroída sin posible solución. Dos tanques de 1.000 litros con un combustible indecente, con babas y mugre oxidada, que nos colapsaban continuamente los pre-filtros. Combustible emulsionado con agua que también alcanzó las líneas de alimentación, impidiendo el funcionamiento de motores y del generador. Un verdadero desastre.

 

Nuevo depósito

En un caso así, la solución NO pasa por instalar más pre-filtros en serie y otros decantadores, con más filtros tipo “parker”. Hay que agarrar al toro por los cuernos, y solucionar el problema de raíz, es decir sustituir los tanques. Afortunadamente en nuestro caso, los filtros más finos del motor habían retenido las partículas mugrientas, incluso las más pequeñas, pero no el combustible estropeado, emulsionado y sencillamente asqueroso, que llegó hasta las bombas de alta presión de los sistemas de inyección.

 

 

Tip 1: Que el agua NUNCA  llegue al motor

Si el agua procedente de un combustible en mal estado llega a las líneas de inyección, es importante desconectar lo antes posible los motores de estas alimentaciones malsanas, cambiar sin dilación el filtro de diesel, vaciar todo lo que podamos el circuito de alimentación de combustible, aflojando los inyectores y dar al arranque para sacar todo lo posible el agua del circuito de inyección.

Luego conectaremos una botellita con diesel nuevo, para meter diesel nuevo en el circuito de alimentación de combustible, y así purgar todo el circuito con combustible nuevo, que arrastre y elimine el agua del circuito. Si lo dejamos días y días esperando a tener el tanque nuevo, es muy posible que el agua dentro del circuito  “common rail” genere una avería mayor, que nos obligue a cambiar inyectores oxidados o la bomba de alta presión o algún que otro elemento de la inyección de combustible del motor.

En nuestro caso, el agua llegó al prefiltro (hay que mirarlos de vez en cuándo), y luego penetró en el filtro del motor (última línea de defensa), alcanzó la bomba de combustible, llegó a la bomba de alta presión, e invadió el "common rail". Afortunadamente, al cambiar filtro, vaciar todo el circuito y purgar toda la línea, conseguimos arrancar sin otros males. En esta foto el generador afectado, pero lo mismo ocurrió con el motor de propulsión.... ¡Qué no te pase!

Este es el esquema típico de alimentación de combustible de un motor diesel. En muchos barcos incluso no existe el prefiltro de la figura. Si el agua del depósito llega al motor, hay que vaciar, y alimentar con diesel nuevo, lo antes posible. debemos lograr que el nuevo diesel llegue a la bomba de baja presión, cambiar el filtro del motor, (y prefiltro), aflojar los inyectores y cebar de nuevo todo el circuito.

No deje el agua en el circuito de combustible durante varias semanas, esperando a tener tiempo hasta que llegue el mecánico, o se decida usted a solucionar el problema. tampoco es de vida o muerte para el motor. Incluso dejándolo bastantes días el circuito,  es muy probable que tras la limpieza y eliminación del agua, el motor arranque perfectamente.

 

 

Al oxidarse el acero de un tanque, el óxido se expande multiplicando varias veces su volumen. Esto creo un aspecto terrible con una apariencia de destrozo total. Y no es para menos. El espesor de 5 mm en algunas zonas era ya inferior al milímetro. El tanque está muerto.

 

 

Combustible en muy mal estado

En la parte inferior de un depósito con agua,  se suele acumular un líquido mugriento, auténtico veneno para cualquier motor. Este es el motivo por que el que el espadín de extracción (o la llave de fondo en otros modelos), no llegue estrictamente al fondo del todo del depósito, dejando un pequeño volumen en el que pueda decantar una posible aportación de agua al depósito.

Una vez retirado los restos de combustible y decantado, observamos como en la parte inferior de la botella, vemos agua manchada por el oxido de hierro del depósito.

En la parte superior de la botella el diesel está absolutamente sucio.

En la zona intermedia de separación, existe una mezcla emulsionada debido a la cantidad de aditivos presentes en el combustible, añadidos debido a estos problemas. Una receta perfecta para el desastre.

 

 ¿Agua por condensación en los tanques?

Lo cierto es que el agua sí que había en el interior de nuestros tanques. Quizás uno o dos litros que al ser más pesada que el diesel acaba en el fondo del tanque, en parte emulsionada gracias a los aditivos que se suelen añadir a los combustibles en mal estado. El resultado es un líquido lechoso y rojizo en el fondo del tanque, mezclado con una masa viscosa de oxido de hierro en sus diferentes “versiones” o estados de oxidación; (oxido ferroso, ferroso-férrico,..) Sencillamente un combustible impresentable.

En muchos casos, el agua en un depósito de diesel, se dice, que puede provenir de la condensación, pero en nuestras latitudes, esto es difícil, aunque si del todo posible en países nórdicos, especialmente con tanques metálicos de aluminio o acero. En nuestro caso el agua en el interior del depósito parecía provenir de picaduras en sus forros superiores, aunque nunca quedó claro. Lo cierto es que había agua y combustible en MUY mal estado.

 

 

Tip 2 Procedencia del agua en el combustible

Si compruebas que tienes agua o combustible emulsionado en tu tanque de diesel, quizás pudiera ser debido a la condensación, pero LO MÁS PROBABLE, es que exista un camino para que ese agua llegue al interior del depósito desde algún goteo.

Quizás desde la toma de cubierta, cuya tórica esté rota o simplemente la haya perdido, o como en nuestro caso, algo de agua provenía por un goteo a través de una fisura en la tapa de acero superior del tanque muy oxidado.

 

 

Para barcos de hasta 40 ó 50 pies; Tanque único normalmente Polietileno roto-moldeado. Llenado, consumos, retornos  y aireación todos a una tapa de registro superior. Sencillo y perfecto.

 

Esquema actual de nuestro sistema de combustible

Observe su "topología"… No es mala distribución para un barco de eslora respetable. Es del todo aceptable para barcos con depósitos de hasta 200 ó 300 litros y con depósitos de plástico o fibra que no puedan condensar humedad y por tanto meter agua dentro del tanque.

Dos tanque uno a cada banda, comunicados a través del colector central, con salidas por gravedad, lo cual evita tener que montar perillas de cebado. Las dos salidas de los tanques van a parar a un colector común, protegido por dos válvulas provenientes de sendos depósitos. Desde el colector salen a su vez, tres válvulas con tubos hacia 3 pre-filtros dedicados e independientes para alimentar a los dos motores y a un generador. En principio Ok, pero…

 

 

La salida por gravedad de un tanque es una práctica que tiende a olvidarse, pues en caso de fallo de algún tubo, lanzaría cientos de litros de diesel a la sentina. Si se contamina un tanque podemos aislarlo en el colector de consumos, pero tendremos 1.000 litros parados y además la contaminación puede pasar de un tanque al otro a través del colector. 

Si cargas en un sitio en donde la calidad del combustible sea mala, conseguiríamos “guarrear” todo el combustible. En este esquema, el combustible no puede ser utilizado como “lastre” de equilibrio en largas travesías “alisios”. Además este montaje no permite hacer “polishing” del combustible como más adelante vamos a explicar.

Y por último, aunque quizás sea la primera queja, un tanque de 1.000 litros es un “fastidio” por su gran tamaño y su enorme peso. Cada tanque (y teníamos dos) construido en chapa de acero de 5 mm con sus mamparos interior de refuerzo que evitan el movimiento brusco del liquido interior (Bafles en inglés) evitando olas y golpes de diesel contra la paredes interiores, resultó ser un infierno para extraer del barco. Tuvimos que cortarlos y desguazarlos "in-situ" con la radial.

Uno de los problemas importantes para cambiar el tanque es acceder a él. En nuestro caso está detrás las maderas del salón, y hay que desarmar un montón de molduras. Su retirada es terrible, pues además de pesar una barbaridad, sus dimensiones son imposibles para la entrada del barco.  Tendremos que trocearlo 'in-situ'.

En total unos ¡300 kilos de hierro y chatarra por cada depósito! Allí es nada, en total casi 600 kilos de hierro dulce oxidado y medio podrido. Unos tanques de este volumen, ni sale ni entra por el salón, obligando a cortar la cubierta o casco para su extracción… Lo cual queríamos evitar a toda costa, como ya explicaremos también más adelante.

 

 

La instalación actual que vamos a modificar, incluye las bocas de llenado en cubierta a ambas bandas, la comunicación entre tanques en cuyo centro se encuentra un viejo tubo transparente utilizado como aforador.  En medio se aprecia el colector y toda la valvulería formada por 5 llaves, que permite conectar (reiteradamente) los dos tanques, y naturalmente los tubos de retorno de los motores y generador. En un esquema así, sobran válvulas, sobran tubos  y sobre todo faltan posibilidades, como poder llevar el combustible entre tanques (entre otros posibles servicios, como luego explicamos).

 

Modificar el esquema de consumos

Cuando decides cambiar tanques y mejorar el sistema de alimentación de diesel, se abre un abanico de posibilidades y mejoras, especialmente en nuestro barco con dos motores y dos pesados y viejos tanques de acero dulce, además de un generador y calefacción estacionaria diesel.

La nueva “topología” de distribución de diesel  consiste en conservar la instalación desde colector “para abajo”, pero sustituir la alimentación del colector por un tanque nuevo de plástico roto-moldeado de “pocos” litros (150 litros). Este nuevo tanque de uso diario, tiene una nueva boca de carga directa desde la cubierta. Ahora los dos viejos tanques de 1.000 litros van a ser sustituidos, tanto en babor como en estribor, por 3 tanques nuevos por banda de unos 300 litros (en vez del único tanque de 1.000) que actúen únicamente como “gasolineras” o depósitos de almacenamiento que reposten al tanque de uso diario (daily tank).

Si además ponemos en medio de este esquema una “estación de bombeo” que haga de “gasolinera” y que permita hacer trasiegos del diesel hacia el tanque de uso diario, o DEPENDIENDO de la combinación de válvulas, llevar combustible de unos tanques a otros, haciendo pasar si queremos el diesel, por un filtrado instalado dentro de la estación de bombeo, (o NO, si retiramos el bypass de la estación de bombeo). De esta manera podemos, si fuera necesario, depurar un combustible de dudosa calidad, o pasar diesel de una a otra banda, por si queremos hacer lastre, al ir el velero amurado a uno u otro lado, o simplemente ir llenado nuestro tanque de uso diario a partir de cualquiera de los tanque de almacenamiento. En definitiva, un esquema ciertamente más complicado pero muy flexible y con MUCHAS ventajas, empezando por la primera, que es tener tanques pequeños nuevos y mucho más fáciles de gestionar.

En verde: 3 nuevos tanques a babor y otros tantos a estribor interconectados mediante válvulas.  En amarillo:  La estación de bombeo que conecta los tanques de cada banda con el tanque en Naranja. El resto en rosa: Es como en cualquier barco, con un colector, prefiltros y consumos como ya hemos descrito más arriba.

 

Fase avanzada de construcción de uno de los 6 nuevos tanques. En próximos artículos vamos a descubrir cómo diseñarlos. Qué material utilizar para su construcción. Cómo dimensionarlos. Y naturalmente cómo construirlos e instalarlos en el barco.

 

 

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