En Noviembre y Diciembre la temperatura del agua en Tufi es de 29ºC por lo que basta llevar muy poco neopreno. No encontramos termoclinas y por ello te puedes pasar horas y horas debajo del agua sin ninguna sensación de destemplanza.

Pero si hay algo por lo que destaca Tufi como destino de buceo excepcional es por la sus corales duros que pudimos contemplar en muchas de sus inmersiones. Corales que forman inmensas extensiones submarinas en las que se combinan en enormes zonas de diferentes especies y todo a nuestro alrededor.

Corales y vida marina en Tufi. Fantásticas extensiones de corales dura como nunca visto!

Los barcos de buceo que pueden alquilarse desde “Tufi resort” son de unos 11 metros de eslora y aunque la navegación fuera de los fiordos puede ser a veces algo enérgica con marejada, los expertos skippers siempre nos acercaron con seguridad a los puntos de inmersión más significativos. En una semana de buceo se pueden visitar los mejores puntos de inmersión a un ritmo de unas 3 inmersiones diarias.

Aunque existe cierto riesgo de malaria en la zona, como en otros muchos rincones del mundo, nuestra única prevención es ser precavidos y llevar siempre ropa de manga larga y ligera, especialmente al atardecer, para evitar los mosquitos.

El mar de Birsmark; Nueva Bretaña y Nueva Irlanda

Tras 10 días en Tufi, decidimos regresar en avión a Port Moresby para enlazar con otro vuelo a una zona totalmente diferente y situada a unos 470 kilómetros justo al norte de Tufi. Nueva Bretaña es una isla estrecha y curvada de unos 500 kilómetros de largo por una anchura media de unos 70 kilómetros. Nueva Irlanda casi pegada hacia el NE es casi tan grande pero mucho más estrecha. Y entre ambas se encuentra el Mar de Bismarck.

Nuestro destino elegido se encuentra en el centro de la costa norte, en un lugar conocido como Walindi y en el que se ha construido probablemente el mejor resort de buceo de Papúa, en mitad de un gran palmeral costero rodeado de selva. El recorrido desde Kimbe, la capital de la provincia, hasta el resort dura algo más de una hora en coche, a través de la única carretera semi-asfaltada que fue construida por el gobierno francés hace algunos años.

La salida del aeropuerto de Kimbe.

La bahía de Kimbe nos ofrece durante dos semanas seguidas un mar como una balsa de aceite, a pesar de estar muy abierta con una anchura de unas 25 millas náuticas hacia el NE. El color de sus aguas no es tan espectacular como otros rincones de la cercana Micronesia, pero sin duda es de gran belleza.

Los puntos de inmersión más interesantes se encuentran a lo largo de la salida de esta bahía y por ello es necesario navegar en lancha rápida a unos 25 nudos de velocidad. Del orden de una hora de navegación para alcanzar las zonas de buceo más interesantes, aunque otras en mitad de la bahía son también muy recomendables.

Una de las cabañas del Walindi Resort.

Mientras navegamos en un mar rizado dejando una estela blanca a toda velocidad, nos cruzamos con un velero de recreo que navega con pabellón australiano, y en otra ocasión nos cruzamos con un catamarán de recreo y de gran eslora fondeado con bandera norteamericana.

Lo más significativo del buceo en estas aguas es la total ausencia de corrientes y una temperatura típica de 29º,  en algunos puntos de la superficie el agua está a 31º centígrados. La transparencia alcanza a veces los 30 metros. En definitiva un lugar ideal para practicar el buceo fácil y sin complicaciones. Sin embargo conviene resaltar que en algunas inmersiones y especialmente las más bellas comienzan con un descenso en mitad del mar hasta los 18/22 metros de profundidad en donde encontramos un plataforma rocosa virtualmente plagada de vida. Por tanto algunas inmersiones se practican en un buceo algo profundo sin arrecife en superficie y debemos estar atentos a la computadora para no meternos en deco.

La belleza del paisaje selvático. Los ríos se abren camino entre la selva ofreciendo espectaculares y juegos de luces.

La selva o la palma africana

Tala de árboles en favor de las plantaciones y palmerales. Un acuciante problema ecológico.

Walindi a pesar de su belleza natural, es una zona “pobre” en términos económicos. Una de las únicas fuentes de ingresos es la elaboración de aceite a partir de los dátiles de la palma africana que crece a gran velocidad en un entorno tan húmedo, soleado y privilegiado… pero a costa de la imparable deforestación de la selva primaria. 

Los palmerales, plantados en su mayoría por colonos australianos, son inmensos y para ello se ha talado y vendido los inmensos árboles centenarios para plantar a posteriori enormes extensiones de palma africana que ofrece un alto rendimiento de aceite de palma en sus dos cosechas de dátiles anuales.

Río de aguas calientes

Tras tantos días de navegaciones y buceo continuado, mis oídos están algo “tocados” y considero prudente descansar un par de días antes de retomar otra vez el ritmo de inmersiones. Aprovecho para contratar un guía local y salir de excursión al interior de la isla con el objetivo de conocer un río de aguas termales que desciende en mitad de la selva por la montaña volcánica.

Cuando llegas a Kimbe y comienzas a recorrer la carretera hacia Walindi, a través de kilómetros y kilómetros de palmerales, te quedas perplejo por la inmensidad de este tipo de monocultivo. En muchos casos entre las palmeras crece la hierba a modo de una inmensa dehesa extremeña en la que las encinas han sido sustituidas por las verdes palmeras y en la que pastan manadas de vacas. Si lo comparas con otros paisajes de nuestra seca geografía española es un entorno muy bonito, incluso para pensar en campos de golf o complejos de ocio.

La costa en la bahía de Kimbe. Pocas playas y mucho manglar. En Noviembre (2014) la temperatura en superficie llega a alcanzar 31º C aunque lo normal era medir temperaturas casi constantes de 29ºC incluso hasta los 25 metros de profundidad, sin apreciar apenas ninguna termoclína.

Pero la realidad se manifiesta como una bofetada implacable cuando conoces el interior de la jungla…. Hemos salido pronto por la mañana y tras recorrer durante dos horas las sendas cuadriculadas y rectilíneas que atraviesan los palmerales, alcanzamos una zona montañosa en la que la deforestación aún no ha causado estragos.

A pesar de la belleza del palmeral, de repente penetras en la selva a través de una ancha senda de tierra ocre que sin más te muestra repentinamente toda la riqueza del entorno primario. La comparación no puede ser más terrible pues el contraste es repentino. En solo unos segundos la “aridez” del monocultivo se transforma en inmensos árboles de numerosas especies, muchos de ellos tan colosales como un edificio de 15 plantas.

El cansino verde del palmeral se convierte en una sinfonía de vegetación diversa con tonos esmeraldas, pardos o verdes luminosos, con lianas de color oliva, matorrales de una inmensa gama cromática en la que destacan llamativas florestas, frutos coloridos, arbustos de todo tipo, loros multicolores y otros llamativos pájaros selváticos.

A la izquierda de la imagen, el palmeral que roba terreno a la selva. A la derecha y separado por un camino de explotación industrial rectilíneo, comienza la selva primaria virgen que aún no ha sido "devorada" por los colonos australianos madereros. Aunque el palmeral es bonito, la deslumbrante belleza de la selva pone de manifiesto la salvajada que se está llevando a cabo en estas tierras de Papua Nueva Guinea.

Sobrecogido ante tanta belleza e indignado ante la manifiesta barbaridad llevada a cabo por las talas y monocultivos de palmerales, el jeep sigue avanzado lentamente atravesando un entorno prístino y primigenio. Tras una pequeña subida y varias curvas cerradas dejamos al pista y nos adentramos en una senda en la que apenas cabe el todo terreno. Cuando la senda acaba, bajamos y andamos un centenar de metros que nos conducen a un arrollo que se abre paso entre una densa y variada vegetación. Ya estamos avisados de la temperatura del arrollo, pero la sorpresa es casi idéntica. El torrente desciende a 45ºC y en una poza situada a sólo una decena de metros, te sientes como en un “yacuzzi” gigante, bañándonos plácidamente en un agua bien calentita.

Tras media hora de diversión en tan peculiar baño, el guía nos conduce por diferentes sendas montañosas que cruzan diferentes claros y desfiladeros en las que vamos parando para apreciar los guacamayos, cacatúas, loros o enórmes murciélagos de casi dos metros de envergadura. El guía local sabe imitar con las manos apretadas contra la boca el sonido de estas aves. A cada reclamo gutural, salen volando de entre los árboles un docena de aves escandalizadas que revolotean a un centenar de metros nuestro, hasta posarse de nuevo en otro de los inmensos árboles milenarios.

El arroyo que baja "galopante" por las faltas de la montaña de esta región montañosa sorprende pues está a unos 40º C, temperatura más que calurosa para darse un baño en un "jacuzzi" natural de enormes proporciones.

La isla de Nueva Bretaña con 50.000 km2 es uno de los más importantes entornos biológicos del planeta y soporta 37 especies de pájaros endémicos además de otros cientos que comparten hábitat con otras zonas cercanas. Las especies están sufriendo el resultado de estos despropósitos medioambientales que ya ponen en jaque a algunas especies.

Utilizando fotos de satélite se estima que entre 1989 y el año 2.000, el 12% (unos 3.000 km2) han sido aniquilados para vender las troncos a las empresas madereras, a un ritmo de 1,1% anual. En su lugar son plantados enormes extensiones de palma africana que invaden especialmente todos los terrenos situados por debajo de los 100 metros de altitud.

Barbaridades en nombre del dinero que ni siquiera sirve para paliar las condiciones de pobreza que sufren las poblaciones locales. Para arrancar y aserrar la selva hacen falta máquinas vendidas por industrias occidentales que hacen su particular “agosto” en esta zona, ayudados por las millonarias ventas en maquinaria e infraestructura necesaria para la floreciente industria minera. El dinero de la madera alimenta los bolsillos de los capataces una única vez. Luego el bosque simplemente deja de existir.

Los locales que trabajan en los palmerales son tan pobres como felices. El dinero fruto de la explotación de estas tierras y de la devastación de la selva virgen, queda en manos de las empresas controladas por terratenientes y empresarios extranjeros, muchos de ellos colonos australianos, que venden el aceite de palma a las grandes multinacionales occidentales para la fabricación de productos de belleza, alimentación y otras aplicaciones industriales.

A continuación comienza el ciclo de plantaciones y producciones de aceite de palma que explota a pueblos enteros en un trabajo alienante y mal pagado. Es el precio de la civilización. Un precio muy caro alimentado por la demanda de aceite de palma que vemos en miles de productos del supermercado de conocidas marcas de Procter&Gamble, Unilever, Colgate, L’Oréal o Danone, entre otras.

Es muy necesario conseguir una producción sostenible de aceite de palma que no implique la deforestación de la selva primaria. No se trata de un ataque a la industria del aceite de palma o a las empresas consumidoras. Se trata de lograr una producción responsable que no arrase sistemáticamente la selva virgen. Es muy viable alternar grandes extensiones de selva entre otras de cultivos para preservar de forma razonable y alterna grandes extensiones de selva.

El autor del artículo rodeado de los hijos de una familia papuana, en el interior de la selva cercana a la bahía de Kimbe. La familia vive exclusivamente de su huerto, de unos pocos metros cuadrados, en el que plantan verduras y frutas y alimentan a sus gallinas y algún que otro cerdo. Sin luz eléctrica, sin agua corriente, y naturalmente sin ningún sistema de salud publica. Sin embargo la "vida" transcurre con una sonrisa eterna.

Joelle’s dive

El sitio se llama Joelle’s y probablemente sea uno de los mejores que hayamos podido bucear en Papúa. Hemos fondeado en una boya sujeta a un muerto y colocada a tal efecto en el fondo para evitar el fondeo del ancla diario y así no dañar tan fantástico ecosistema. Te tiras al agua y sientes un montón de burbujas que te cosquillean mientras esperas unos segundos a que se despeje la visión. Uauuuu….

Comienza el "Rock&Roll" en una inmersión alucinante, con aguas transparentes como el cristal. Cuesta esperar al compañero en superficie , de modo que decido bajar a "tirar" las primeras fotografías.

Desde el barco la transparencia permite ver los fondos e identificar incluso a las diferentes especies de peces.

La transparencia es fabulosa. Ya en superficie se veía el “plató” al fondo entre transparentes irisaciones de verdes y azules entre las cuales se podía ver con claridad hasta los peces. Mientras esperas a los demás buzos para iniciar el descenso, se dispara la impaciencia por tirar hacia abajo y estás a punto de no esperar a nadie al ver algunos punta blanca nadando a una docena de metros de profundidad.

Sin más soltamos aire de pulmones y comenzamos el descenso hasta las cercanías de la isla submarina. Pero mientras voy de camino al fondo me sorprendo con una pequeña tortuga marina de unos 60 centímetros de longitud que viene como una flecha hacia mí. Su maniobra no deja lugar a dudas y comprendo al instante que está muy acostumbrada a los buzos que a diario visitan el punto de inmersión. Seguro que espera algún “feeding” de mí.

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Está bien… Dar de comer una algas no es lo mejor, pero que ¡carajo!, si es ella la que viene a por mí, voy a aprovechar el momento. Desciendo junto a ella mientras me ronda metiéndose entre mis brazos con total desvergüenza. Para ella somos uno más de los habitantes del arrecife. Tras unos buenos 5 ó 10 minutos de juegos continuos, la inmersión continúa rebosante de vida.

Entre dos agua y a unos 15 metros de profundidad deambula un denso banco de tranquilas barracudas. Me dejo atraer por sus destellos plateados y con unos pocos aletazos alcanzo a meterte en mitad del cardumen mientras retengo la respiración para contemplar el fantástico espectáculo.

Cerca de las rocas a unos 24 metros de profundidad descubrimos una sepia de unos 40 centímetros de eslora. Permanece inmóvil aplicando su camuflaje cromático para confundirse con el fondo rocoso. Te puedes acercar hasta sólo unos centímetros de ella y entonces se mueve a otra zona a sólo un par de metros. Al instante su piel cambia de color y adopta un nuevo patrón de dibujos en su intento por permanecer invisible. Desde luego que si la pierdes de vista un momento ¡cuesta volver a localizarla!

Pero llevamos ya cerca de una hora y la computadora acaba de entrar en “deco-time”. Como no hay arrecife en superficie debemos comenzar un cómodo y lento ascenso para detenernos cerca de los 5 metros a esperar en nuestra parada de seguridad. Mientras esperamos cerca de la superficie vemos otros tiburones punta blanca que van y vienen y que te hacen la espera muy amena. En resumen, una de esas inmersiones que nunca olvidaremos.