uno mismo, tiene todo el sentido del mundo si deseamos ahorrarnos un buen dinero, y mejor aún, aprender sobre ello y por tanto saber hacer el mantenimiento del filtro y conocer un poco en detalle el funcionamiento de los equipos que llevamos a bordo de nuestro barco.

En este artículo comentamos las configuraciones típicas de instalación en barcos de varias esloras, para que sepamos definir nosotros mismos el tipo de instalación que mejor encaje con nuestras necesidades. No hay que ser un "brico-man" para conseguir con éxito la instalación un buen sistema. Para ello describimos en 10 pasos, como llevar a término una buena instalación de aire moderno con bomba de calor para el invierno y la posibilidad de alimentarlo con parque de baterías de 12 ó 24 voltios, para que podamos disfrutar del aire acondicionado mientras navegamos o cuando estemos fondeados, sin que para ello tengamos que encender un generador y quemar diesel. Y mejor, en pleno silencio…

Paso 1: Decidir el equipo más adecuado

Sin duda es el paso más importante, pues como ya hemos explicado en otro artículo (ver: AC para tu barco) no debemos quedarnos cortos ni largos en potencia. Si es demasiado pequeño no enfriará lo suficiente y si instalamos uno demasiado potente, este estará arrancando y parando con mucha frecuencia lo cual además de ser ineficiente y castigar demasiado al compresor, no eliminará de forma adecuada la humedad del aire creando altos niveles de humedad dentro de la cabina.

Lo suyo es escoger un equipo un poco inferior a lo estipulado como lo necesario según la siguiente tabla, pero solo lo justo, so pena de quedarnos demasiado cortos. Además de saber los metros cuadrados del camarote o estancia, tenemos que tener presente la cantidad de ventanas y calidad del aislamiento. No es lo mismo un camarote con una pequeña ventanita, a un salón en un catamarán con grandes ventanales expuestos al solazo en pleno mes de agosto.

Modelo adecuado de máquina HFL para distintos camarotes: Por ejemplo;  si nuestro camarote tiene una pequeña ventana y es de unos 6 metros cuadrados de superficie, debemos escoger el modelo SC06. Por ejemplo; nuestro camarote tiene una ventana muy pequeña y mide 4 o 5 metros cuadrados, elegiremos el SC03.

Tan importante como decidir el equipo adecuado es conocer las dimensiones del hueco en donde vayamos a montarlo, aunque es probable que en este asunto no tenga problema, pues por ejemplo, los equipos del fabricante HRF son realmente pequeños y estrechos para que la búsqueda del sitio de instalación sea bien fácil.

Además de las dimensiones del aparato, podemos conocer los detalles técnicos de cada equipo tanto en funcionamiento de frío como en modo calor. Nivel de ruido muy bajo, y amperios necesarios en el arranque.

Paso 2: Desinstalar equipos antiguos

Si su barco no ha tenido antes equipo de aire, pase al siguiente punto. Si hay un equipo viejo, lo primero es retirarlo, para dejar hueco a la nueva instalación. Si este es su caso, no convine aprovechar los tubos antiguos, pues por poco dinero montaremos conductos nuevos, y evitaremos olores y suciedades acumuladas en los anteriores distribuidores de aire. También debemos desmontar los antiguos controles y decidir si podemos reutilizar la instalación eléctrica ya montada. Si la instalación no es muy antigua, podemos aprovechar la bomba de agua de refrigeración que ya tuviera montado el anterior equipo, y por supuesto debemos utilizar los mismos grifos de fondo que ya usáramos.

Paso 3: Preparar la superficie de instalación

Hay que tomar las medidas del compacto escogido y ver el hueco que tenemos para instalar el equipo que debe reposar sobre una base sólida. Lo típico es utilizar el suelo de un hueco, armario o tambucho o montar una tabla en contrachapado marino de 15 ó 20 mm de espesor, que puede ser atornillada a unos soportes laminados al casco. Cada barco es diferente, pero en general no es difícil encontrar el lugar en el que poder instalar el equipo compacto.

Es interesante montar el equipo muy cerca de dónde queramos tener la rejilla de salida del aire acondicionado. Además tendremos una segunda rejilla que permita la entrada del aire al hueco en dónde esté ubicado el equipo, para de esta manera poder establecer el circuito cerrado de refrigeración y filtrado del aire.

No debemos montar los equipos en salas de máquinas o zonas en dónde el aire pueda ser de mala calidad. Debemos evitar que el equipo pueda impulsar los gases nocivos de la sala de máquinas hacia la cabina.

Paso 4: Fijar el equipo en el lugar elegido

El equipo viene con unas cintas de goma adhesivas que se pegarán a la base en donde vamos a atornillar el equipo. De esta manera establecemos una barrera sonora, que minimiza la vibración del compresor, de por sí ya muy silencioso, pues este va montado al chasis mediante silent-blocks. Todo el equipo está montado en una "bandeja" de acero inox que además de actuar como bastidor, tiene una salida para evacuar el agua que se condensa en el equipo al trabajar éste en modo refrigeración.

Debemos tener presente que desde esta bandeja va a salir un tubo de plástico de 16 milímetros de pared interior por el drenará por gravedad el agua de condensación, que bien podría caer hacia una caja de duchas o a la sentina del barco dotada con una bomba automática. En la foto inferior se aprecia el tubo que sale en la esquina izquierda y va a parar a la sentina del barco en dónde se recogen el agua de condensación, que naturalmente SOLO se producirá en modo frío y no en modo calentamiento.

Paso 5: Instalar la conducción de aire acondicionado y sus rejillas

La salida del ventilador puede ajustarse mediante un giro de la tobera para poder adaptar la salida con el tubo que lo conectará a la rejilla de salida de aire acondicionado. El diámetro mínimo del tubo por el que sale el aire acondicionado debe ser de 10 centímetros salvo para los equipos de 12.000btu que será de 12,5, o 15 cm para el de 16.000 BTU. El tamaño de la rejilla de salida debe ir en consonancia con el diámetro de tubo utilizado.

La salida del aire puede (y en equipos grandes debe) separarse, para llevar el aire acondicionado a varias salidas dentro de la estancia. En este caso el repartidor de aire se puede instalar directamente a la salida del ventilador que llevará el aire a varias salidas de impulsión. Generalmente para los equipos pequeños se puede instalar 1 ó 2 salidas de unos 10 centímetros de diámetro, y para los equipos a partir 6 ó 8.000 BTU deben montarse 2 ó 3 salidas entre 10 y 15 centímetros. 

3500 BTU:    1 ó 2 rejillas de 10 cm.

6000 BTU :   2 ó 3 rejillas de 10 cm.

8.000 BTU:   3 ó 4 rejillas de 10 cm.

12.000 BTU:  3 ó 4 rejillas de 10 cm. O bien 1 rejillas de 15 cm + 2 rejillas de 10 cm

16.000 BTU:  1 rejilla de 15 cm. + 2 ó 3 rejillas de 10 cm.

Es importante instalar la rejilla en torno a 1,5 metros de la toma de aspiración para crear una corriente de circulación de aire dentro del camarote. Por el mismo motivo la rejilla de salida debería instalarse a un nivel superior para facilitar la crear de una corriente de aire en el interior.

Los tubos de conducción deben ser aislados, especialmente si pasan cerca de zonas calientes, aunque dentro del camarote se puede utilizar un tubo sin aislamiento, aunque estos pueden llegar a producir algo de condensación. Es importante que estos tramos de tubo, además de quedar bien fijados para evitar su movimiento, sean lo más cortos posibles y con curvas suaves. Tengamos presente que cada codo de 90º puede reducir el flujo de aire en un 15%.

Paso 6: Montar la rejilla de retorno con filtro.

El aire que va a ser enfriado (o calentado), tiene que llegar al habitáculo en dónde está instalado el compacto para así establecer el circuito cerrado del aire que está siendo acondicionado. Por este motivo, hay que montar una rejilla de retorno cuyo tamaño será mayor cuanto mayor sea el equipo. Desde 20x20 para el más pequeño hasta 30x35 para el mayor de los equipos compactos.

Existen rejillas cuya parte interior permite montar un filtro que ayudará de forma notable a reducir el polvo de la máquina. Se puede montar al lado del evaporizador hacia la rejilla de retorno para que el aire que pasa por la rejilla vaya directo al evaporizador. En caso contrario es necesario dejar un hueco de uno 7 u 8 centímetros para que el aire circule bien antes de llegar al evaporizador, circulando para ayudar a refrigerar el compresor del equipo.

Si es posible, es bueno poner la rejilla alejada del hueco en donde esté montado el compresor, porque así sale menos ruido por esta rejilla, PERO siempre y cuando el aire de retorno tenga forma de encontrar un camino hacia la máquina. Es mejor no instalar conductos para el aire de retorno, porque no son necesarios y dificultan el retorno. Es mejor que el aire pase libremente por los espacios debajo de los asientos. En cualquier caso lo que es importante es dejar al menos 5 ó 7 centímetros delante del evaporador para que le pueda llegar bien el aire.

Huelga decir que en el hueco o armario, o lugar elegido para el compacto, no debemos aprovechar para guardar chalecos salvavidas, ropas o bártulos que pudieran obstruir el paso del aire.

Paso 7: Crear el circuito de agua salada

Cualquier equipo de aire acondicionado necesita expulsar el calor que hemos eliminado del aire. Esto se produce en el intercambiador formado por un tubo de cobre coarrugado por el que circula permanentemente agua que es tomada del mar y expulsada por un pasa-cascos encima de la superficie del agua a unos 15 centímetros de la flotación. De esta manera, basta echar un vistazo para comprobar que sale agua y por tanto, que la bomba del aire acondicionado funciona bien.

Las bombas utilizadas no son auto-aspirantes, y por esta razón debemos montarlas bajo la línea de flotación a unos 30 centímetros incluso con el barco escorado. Es indispensable instalar un filtro antes de la entra de agua a la bomba para evitar la entrada de suciedad en el circuito. Existe la posibilidad de tomar agua desde un grifo de fondo ya instalado para, por ejemplo, el agua salada del retrete del cuarto de baño, mediante el montaje de una “T” a la salida de la válvula de bola.

La conexión eléctrica de la bomba de 220 voltios se realiza desde el panel de conexiones del equipo para que de esta manera la bomba se ponga en marcha solo cuándo utilicemos la máquina.

Paso 8: Montar un drenaje de condensados

Cuando el equipo funciona en modo frío, el aire acondicionado pierde una parte importante de su humedad condensándose una gran cantidad de agua. Esta agua es recogida en la bandeja del compacto del que saldrá una tubería con pendiente hacia abajo para retirar estas aguas hacia una caja de duchas o una bomba de achique.

Paso 9: Montar el circuito eléctrico

Es importante utilizar una sección de cable correcta. En equipos de 220 Voltios, para los 3 equipos más pequeños es de 1,5 mm y para los dos siguientes de 2,5 mm. En los equipos alimentados en corriente continua de baterías, la sección es mucho más importante, pues al bajar la tensión de alimentación aumenta el amperaje. En equipos a 24 voltios el amperaje baja a la mitad y por tanto también bajará la sección del cable utilizado.

Debemos proteger la instalación con fusible y magneto-térmicos y utilizar el cable de toma de tierra con la misma sección del cable utilizado para la alimentación. 

Paso 10: Instalar el panel de control

El panel de control debe ser montado en una pared de fácil acceso, en donde no incida demasiado el sol para evitar calentamientos en verano y algo alejado de la salida de impulsión del equipo. El cable que une el panel con el equipo es de 5 metros de longitud y viene montado en ambos extremos con conectores RJ45, como el de las redes locales de ordenadores.