e-Magazine       Home         

Art. Barcos

Catálogo Boats

Ocasión

Financiación

Seguros

Megayates

InfoNáutic

Charter

Empresas

Motos Agua

Tienda

Eco-Náutica

Noticias

Regatas

Tablón

Foro

 

 
   Volver Menú Infonautic
 
 

     
 

 

EL VIAJE  

 

 

CADIZ-LANZAROTE  (5/10/2003)

Estamos en Lanzarote después de una travesía variadita con meteo extraña... Ahora mismo amarrados en Puerto Calero, una marina a todo plan al E de Lanzarote. Ahí va la crónica del primer contacto con el Atlántico.

 

 

Sábado 27: Zarpamos de Barbate a las 19,30 después de varios días de levante. La previsión es cambio a W. Al cabo de una hora vamos en popa a 6 nudos. A las 24 hemos pasado el canal de separación del Estrecho.

 

Domingo 28: A las 2,30 el viento ha caído casi completamente y el Kyo aún hace 2,5 nudos. Cosas de la corriente (primera sorpresa para una rata de Mediterráneo como yo). Arrancamos motor. Viento cero, mar plano. Más de 6 nudos. A las 10,30 empieza a soplar flojito de través. Izamos velas. 4 nudos.

A las 11,30 ha caído de nuevo. Motor. 16,30. A vela de ceñida a rumbo directo. 5 nudos. A las 19 sube un poco. Un rizo en la mayor e izamos la trinqueta. Perfecto. Ceñida abierta a 5 nudos sin casi escora. 19,30. Hemos hecho 125 millas en las primeras 24h. Seguimos a vela.

 

Lunes 29: A la 1,45 ha caído totalmente el viento.

Mar plano. Motor. Sin ola. Parece el Mediterráneo en una calma de agosto. Seguimos toda la noche a motor. A las 13h. pescamos con el curri un precioso dorado (segunda sorpresa). Para el que como yo, no haya visto antes uno en directo, no hay duda. Al sacarlo es absolutamente de color oro. A las 15 h. nos lo hemos zampado. Buenísimo.

17,30. Sopla de ceñida. 4,5 nudos. 19,30. 5,5 nudos. 120 millas en las últimas 24h.

 

Martes 30: A la 01,00 cae de nuevo el viento. Motor. Mar plano.

A las 07,00 empieza a soplar de ceñida. Vela. A las 12,00h. empieza lo bueno. Viento de proa de casi 30 nudos. Bordos con 3 rizos en la mayor y un tanga en el estay durante toda la tarde y toda la noche. 84 millas en 24 h.

 

Miércoles 1: A las 08,00 baja un poco el viento. Sacamos un rizo. Seguimos con dos dando bordos. 19,30 h. Seguimos dando bordos quitando y poniendo rizos. 45 millas en 24h. y el viento de SW sigue justo de proa. Los alisios deben estar en el país de las maravillas... Estamos a 180 millas de Lanzarote.

 

Jueves 2: Después de una noche de perros con viento fuerte, mar confuso y dando bordos seguimos igual. Mojados. El resto del jueves más de lo mismo. Pasan nubes bajas continuamente y llegan unas olas de fondo del NW que no vienen a cuento. A las 19,30 hemos hecho 65 millas en 24 h. A las 21,30 cae el viento. Motor y rumbo directo.

 

Viernes 3: A las 06,00h. empieza a soplar de través. Vela a 5 nudos hasta

las 13,00h. que amaina. Motor hasta Lanzarote.

 

Sábado 4: Fondeamos en Puerto Naos, Arrecife, a las 03,00h. Viento cero,

mar plano.

 

Conclusiones: Fíate tú de los alisios que te llevan de popa a Canarias. No hemos visto vientos de componente N desde el Estrecho. El Perkins funciona de maravilla y entre 1500 y 1800 vueltas gasta 2 litros/hora. La trinquete es un gran invento. El Kyo aguanta lo que le echen.

 

 

EL CRUCE DEL ATLÁNTICO: Trinidad Tobago  9/01/2004

Zarpé de Radazul en Tenerife el viernes 12 por la tarde, con la intención de parar en  Hierro (sólo por eso de no salir un viernes). Después de navegar toda la noche, fondeé a las 10 o así de la mañana del sábado en La Estaca, un puertecito de la isla de Hierro con la intención de pegarme una buena dormida y salir por la tarde...

hasta que dos horas más tarde, unas voces: KYO! que viene el ferry y tienes que quitarte!. Y con la legaña puesta saqué el ancla, y sin darme cuenta, estaba de travesía sin tiempo para pensármelo.

 

Agarré un viento por la aleta maravilloso que me llevo rumbo a Cabo Verde durante 3 o 4 días como un amoto (ver imagen página siguiente). Entonces empezó a cambiar el viento... hasta que se puso DE PROA. Sí señor, justo de W y a veces NW. Y, hala! ya me tenéis ciñendo y dando bordos durante 4 ó 5 días. Y yo haciendo Sur para salir de ahí. Estuve pensando en recalar en Cabo Verde y

esperar a que se estableciera el alisio...

 

Por fin, después de muchos ruegos, Papá Noel se apiadó de mi y el día de Nochebuena empezó a soplar de popa como dicen los libros. Desde ahí, durante dos semanas, navegación maravillosa. Viento estable de popa con foque y trinqueta a orejas de burro que casi no toqué en 15 días. Haciendo medias de unas 120 millas diarias.

  

La única avería que tuve fue un mal contacto en la luz de alcance. O sea un trozo de cinta aislante y 5minutos de curro. De cine. El barco se comportaba maravillosamente y balanceaba mucho menos de lo que yo esperaba. Yo me dedicaba a leer, a ver los delfines, las nubes, a dormir y a comer. Un lujo.

Y a aprender a manejar el piloto de viento que tiene mil reglajes y necesita muchas horas de ajuste.

 

Normalmente iba de noche con el eléctrico y de día a ratos con el de viento.

Y así hasta la noche de Reyes, en que el mar empezó a crecer, el viento a rachear y un pájaro (no sé que raza, mandaré una foto) después de varios intentos, se subió a la botavara y ahí se quedó hasta el día siguiente (yo creo que viendo lo que venía se sentía mas seguro a bordo...)

 

 

El caso es que se puso a soplar fuerte de verdad. Arrié la trinqueta e iba haciendo 5 nudos con un tercio del génova. Las olas empezaron a crecer hasta unos 6 metros, de esas que cuentan los relatos. Paredes de agua que vienen por la popa marmoleadas de espuma, la parte de arriba verde transparentando el sol y rompiendo. Un espectáculo.

 

Y de vez en cuando una ola enorme que viene de norte y te da un hachazo por el través. De esas pillé dos o tres que rompieron contra el barco y me metieron sus buenos 50 litros de agua dentro de la cabina (luego iba cerrada, claro) Y por supuesto la bañera con un palmo de agua hasta que desaguaba (muy rápido y bien). Pero el barco iba bien. Se veía que aguantaba eso y el doble si hiciera falta...

El GPS marco más de 10 nudos en alguna barrenada bajando la ola...

En esas condiciones, el piloto de viento daba unas guiñadas de 90 grados y puse el eléctrico... que iba trabajando casi de continuo... hasta que una noche dijo basta. Como dice la copla: “se nos rompió el amor de tanto usarlo”. Los engranajes del Simrad 5000 se fueron al garete y hala, a timonear a mano...

 

Estuve llevando la rueda a mano durante unas 20 horas con ese mar que prácticamente no podía bajar ni a coger un cigarro hasta las 9 de la noche o así que bajó un poco, me puse al pairo (que buen invento para un solitario lo del pairo) y a dormir 3 horas... y otra vez igual. Al día siguiente por la tarde ya bajó más el viento y el mar y antes de anochecer, me puse de nuevo al pairo, comí, y hice unos apaños en el piloto de viento a base de cabos y gomas hasta que conseguí que funcionara bien y así ya hasta Trinidad.

 

La isla es pura montaña con selva virgen hasta el agua. Llena de pelícanos y la gente es muy amable. Mucho barco, mucho servicio para yates, tres o cuatro marinas y un fondeadero grande y muy protegido. La gestión de aduanas e inmigración, cosa de media hora y muy suave.

 

En fin... el viejo Puma se ha portado como un campeón... y aquí estoy, feliz cual perdiz.. Saludos desde el paraíso,  Alfonso.

 

 

 

El piloto de viento:  Es un Bogasol en buen estado, el asunto es que lleva un adaptador para la rueda con embrague de unos 20 cms. de diámetro y cada vez que la espadilla pasa de una banda a otra le mete un viaje a la rueda de más de media vuelta, y el KYO que es muy sensible pega unas guiñadas de 90 grados. Primero até unos  cabos a la rueda para limitar el giro. Luego limité el movimiento de la espadilla. Al final até los guardines directamente a la rueda pasando del adaptador y así funciona bastante bien. Ahora voy a instalar unos aparejillos  con poleas para que cuando el piloto tire 60 cms, se conviertan en 15 o así... Eso sí, cuando funciona es maravilloso.. como mágico.

 

 

Baterías: Me han sobrado amperios por todos los lados. Llevo 4 baterías de 70 amp en dos grupos y una placa solar no muy grande y ponía el motor cada dos días un rato y me sobraba... incluso con el piloto eléctrico fulltime.

 

Tráfico: vi un barco (una luz en el horizonte) el segundo día al salir de Canarias y hasta 20 días después ni un alma. Lo de la vigilancia que era lo que más me preocupaba de ir en solitario, sin problemas. Por ahí en medio no hay ni dios... hasta el día 7 en que adelante a un velero de hierro belga mas cutre que el baile del pañuelo que se arrastraba a un par de nudos...

 

Consumos: He gastado unos 140 litros de agua dulce (incluso fregando a veces con dulce) y unos 60 litros de gasoil hasta que al final metí motor con ganas de llegar y gasté otros 40 o así. También 24 latas de cerveza, 24 de cocacola y un par de botellas de vino...

 

Aparejo: Con el alisio, el génova atangonado por un lado y la trinqueta por el otro con la escota pasando por la botavara, abatida a tope para separarla del barco es definitivo. Estable y rápido. Y aquí estoy, en Chaguaramas Bay (Trinidad). El piloto eléctrico esta en Electropics (que buen nombre) y se supone que el martes me lo dan.

 

 

  

 

 

TRINIDAD (12/01/2004)

 

 

 

 

Bueno, pues como aquí sigo en Trinidad esperando la reparación  de mi piloto he aprovechado para darme una vuelta por la capital que se llama Port of Spain (buen nombre). Está a unos 15 o 20 kms. de aquí y la mejor forma de ir es en lo que aquí llaman un maxitaxi (taxi comunitario) que es una furgoneta con 12 asientos, conducida por un negraco enorme y que va a toa leshe por esas carreteras de dios y cada vez que ve a alguien por la cuneta le pita o le da gritos a ver si quiere montar.

 

 

Todos van con la música (reggae) a tope y un fajo de billetes en la mano continuamente. (Aquí casi todo se hace en billetes que los hay hasta de 1 TT$, o sea unas 35 ptas.).

 

 

El viaje hasta Port Spain son 5 TT$ (unas 180 ptas). La ciudad tiene 300.000 hab. aunque parece menor. Es una extraña mezcla con algunos edificios altos ultramodernos (bancos y eso) y el resto casitas de dos plantas. En la zona comercial hay muchos centros comerciales modernos con su aire acondicionado y sus tiendas como en Europa y en la calle mucha venta callejera y ambulante. La gente va muy tranquila y parece que hay poca miseria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más informaciones de las que siempre he echado de menos en los libros del tema:

Seguridad: Aparentemente buena, me he metido por los callejones mas infectos y sin problemas.

 

Precios: Baratos para lo que se espera del Caribe. Una cerveza Heineken en el bar de copas-restaurante de la marina (que no debe ser barato precisamente) 10 TT$, unos 2 euros.

 

Atención al navegante: Perfecta. Con un pantalán especial para las zodiac de los que estamos fondeados, gratis y vigilado. Y nada de cadenas en los fueraborda ni nada de eso.

 

Calor: Como en el levante español en verano, no más y aquí suele soplar vientecillo siempre.

 

Mosquitos: No hay.

Conducen por la izquierda. Pocas bicis y ninguna moto (?)

Por lo visto bastante gente entiende español, aunque yo no lo intento para practicar mi cutrenglish.

 

Barcos extranjeros: Mucho alemán, americano y francés, algunos nórdicos, algún australiano y ni uno solo español (animaros, coño)

 

 

 

 

 

TOBAGO (18/01/2004)

Ya estamos en Tobago. Esto sí que es lo que uno se espera de una isla del Caribe. Playas kilométricas llenas de palmeras hasta el agua... mandaré fotos para poneros lo dientes largos. La travesía desde Trinidad fue un poco pesada. Son 65 millas pero a rumbo E, lo que quiere decir que vas contra el alisio, contra la corriente de 2 a 3 nudos y contra todo. El caso es que a base de Perkins , de vela y casi de remos, al fin llegamos. Salí a las 6 de la mañana y fondee en Scarborough a las 2 de la madrugada. 20 horas para 65 millas... Espero que a la vuelta a Trinidad que te pilla todo de popa resarcirme (que mi piloto sigue allí, una semana más, aquí lo llevan a su ritmo...). Y encima la llegada a Scarborough está llena de arrecifes, el faro estaba apagado esa noche (?) y entré poco menos que a tientas. Pero la isla merece la pena, tiene las mejores playas que puedas imaginar.

 

 

Tobago está muy bien, merece la pena pero el único sitio desde el que se va bien es desde en medio del Atlántico. Mucha playa y mucho resort turístico, mucho guiri y precios muy asequibles. Eso sí, el único sitio donde se puede comprar y hay servicios es la capital Scarborough. En el resto no hay mas que minimarkets con 4 cosas.

 

 

Alguien pregunto si en las marinas de por aquí hay cibercafés en todas... la verdad es que lo que no hay son marinas (bueno si hay pero lo suyo es fondear).

 

Y cibercafés (aquí son internet cafés aunque sólo tienen ordenadores, nada de bar) hay por los pueblos que por aquí hay mucho yanqui chateador.

 

 

 

 

 

Incluso estuve en uno en Tobago que era una lavandería de esas de máquinas de monedas y 4 ordenadores. Así mientras lavas, navegas... una buena idea.

Englishman Bay es una pasada. Una playa entre selva, con 4 o 5 barcos fondeados... lo malo es que las fotos no hacen justicia, pero la camarita digital no da para más. En fin, en un par de días saldré para Grenada (no la de la Alhambra sino esa isla que invadieron los yanquis en los 80 según su tradicional costumbre...)

 

 

La trinqueta

 

Por si alguien está en mi caso y tiene velas de proa de garruchos que no puede utilizar con el enrollador, ahí va la solución que he adoptado yo y que evita tener que recortar las velas.

 

He instalado un estay de trinqueta detrás del pozo de anclas en el que puedo izar un maravilloso génova 2 que estaba en el barco. El tema es que como el nuevo estay está más atrás y más vertical que el original, el puño de escota me queda casi en la vertical de la polea. Lo que hago es pasar la escota por otra polea amarrada a la cornamusa de popa (así puedo regularla más a proa o popa).

 

Funciona muy bien, te evita rizar con veintipocos nudos de viento y pinta estupendamente (además de retrasar el centro vélico). Y me sirve para izar

 

 

 

 

 

GRENADA (30/01/2004)

Aquí estoy fondeado en St. George, capital de Grenada. La ciudad es mediana, colonial, bonita y agradable. Los precios algo más altos que en Trinidad pero aún soportables... más al norte por lo visto la cosa se pone chunga.

 

Se fondea en el lagoon, que es una cosa muy habitual por aquí, una especie de lago interior unido al mar por un paso estrecho. Una vez dentro el agua está como un plato y lleno de veleros. La isla merece la pena con buenas playas y unas islas que son también de Grenada mas al N que ya contaré cuando llegue.

 

A Grenada le llaman Spice Island (isla de las especias) porque entre otras cosas producen la tercera parte de la producción mundial de nuez moscada (!). También hay mucha pesca, profesional y también deportiva, que sacan unos bicharracos de 200 kgs. que flipas.

 

En cuanto a la navegación, por la noche hay que ir con mucho ojo, ya que las balizas, o no corresponden a la carta o derrotero, o están apagadas, o son del color contrario... y eso unido a que esto está lleno de arrecifes, hace que por la noche navegues más perdido que el alambre del pan bimbo.

 

 

De hecho, muchas empresas de charter de por aquí directamente prohíben a sus clientes navegar de noche. Ya lo decía uno de por aquí... por la noche estás.... confundido.

 

Ayer por fin encontré un barco español! Una pareja de Barcelona en un ketch de 42 pies (el New Hope) y estuve cenando con ellos. Buena gente...

Como ellos iban para el sur y yo hacia el norte, nos estuvimos cambiando info sobre las islas mientras nos cepillábamos una de las ultimas botellas de vino que me quedaban (un reserva!). Por cierto aquí el vino es horroroso y caro. Lo único algo de vino chileno...

 

Para el que venga para aquí un consejo: Traeros comida a saco, toda la que os entre en el barco (no perecedera, claro) y vino a manta si os gusta. Por varias razones, primero que es un coñazo tener que andar comprando y acarreando comida, luego que en muchos sitios solo hay minimarkets con 4 cosas muy caras, además de lo que ves no conoces nada y hay mucha cosa rara. O sea, que latas a mogollón, aceite (aquí el de oliva anda a precio de whisky) y lo que se os ocurra. Cuanto más mejor... Por cierto las patatas de aquí son buenas pero más duras que la madre que las p... No se porqué pero para pelarlas hay que echarle ganas y para cortarlas hace falta la radial. Y el pollo, duro como una piedra, pero no es de esos pollos de corral duros pero sabrosos. Hay que hacerlo bien guisadito. Como se te ocurra freírlo, te partes las muelas...

 

 

Bueno, me largo a Hog Island, una calita de por aquí en la que por lo visto hay un español apalancado en su barco, playa estupenda y chiringuito barato, donde todas las tardes se reunen a tocar la guitarra y claro... allá voy yo.

Me preguntan de que vive la gente que hay por aquí navegando durante años.

Pues la verdad no lo sé muy bien, no me dedico a preguntarles (aunque ya me gustaría). Sólo sé que algunos vuelven de vez en cuando a su país a trabajar una temporada (6 meses o así) dejando el barco aquí fuera del agua, muchos en Trinidad que es barato. Los mas cutretrasmundistas, como el del barco verde que posteé el otro día... pues ese hombre se dedica (o lo intenta) a arreglar velas, toldos , etc... aunque todo eso bajo mano, claro, que no se consigue permiso de trabajo legal así como así.

 

 

Lo que si estoy seguro es que la gente gasta poco, muy poco y mira mucho el Dollar. Cualquier pareja de las que andan por aquí, seguro que en su vida terrestre se van a cenar y se gastan 100 USDolar y tan anchos y aquí son capaces de cogerse un autobús y hacerse unos cuantos kms  para encontrar la comida mas barata... La filosofía es diferente, cuanto menos gastes, más tiempo te dura lo que tengas y más tarde te tienes que ir de aquí...

 

Luego hay también el típico cincuentón prejubilado, con ingresos asegurados en Alemania o donde sea, que vive tranquilo y como un rey. Ahora estoy en Prickly Bay (Grenada) que he venido a hacer la compra, que en Hog Island donde paso los dias no hay mas que cerveza...

 

Alli en Hog Island es, como dice un amigo inglés “another day in paradise”. Y por cierto, una vez que vienes aquí, tienes muchas posibilidades de engancharte y quedarte. Todo el mundo cuenta la misma historia... vine para 2 meses y llevo 7 años... Hay un jubilado ingles de unos 70 años navegando en un ketch pequeño de madera que lleva aqui 20 años y dice que jamás volvera a Europa, que quiere morirse aqui en Cala no se qué...

 

O sea que el que se anime a venir, que lo tenga claro... venir es mas fácil de lo que parece... volver es mucho más difícil...

 

 

 

CARRIACOU (13/2/2004)

Bueno, pues ya estamos en Carriacou, una isla que pertenece a Grenada más al norte. La distancia desde St George -Grenada hasta aquí son 30 millas y opté por hacerlo en dos etapas y fondear en Ronde Island, a 20 millas para verlo, que es una isla absolutamente desierta (solo estábamos 3 barcos) y un buen fondeadero, dejando para el día siguiente un saltito de 10 millas.

 

 

La travesía hasta Ronde Island fue bien, protegido por la costa de Grenada, con buen viento, de ceñida. Al día siguiente, al amanecer, salí de Ronde Island, para hacer las 10 millas hasta Carriacou, un saltito, remolcando la zodiac por vaguería y a ojo, es decir sin conectar el GPS, poniendo la proa en Carriacou. De ceñida 25 nudos de viento. Ah! iluso de mi... cuando aprenderé... Al llevar una hora o así, me doy cuenta que el viento ya me viene casi de la proa... y que tengo el sitio de donde he salido casi por el través. Culpable, las famosas corrientes entre islas. Calculo que había una corriente de casi 3 nudos.

 

El caso es que me había ido bastante a sotavento, con lo que... Perkins a 2000 rpm (régimen que solo utilizo en ocasiones especiales), mayor con dos rizos, piloto de viento y hala, a subir aquello...

 

Velocidad, unos 2 nudos, cuando cogía un par de buenas olas el GPS llegaba a marcar CERO. Y para ir a rumbo real hacia la isla habia que poner la proa casi 40 grados más a estribor. La sensación es muy extraña. El sitio de donde has salido, casi por el través, el sitio a donde vas, por la amura del otro lado... Y cruzándome con veleros que bajaban como motos, claro.

 

El caso es que saliendo a las 0700h. aprox. llegue a Carriacou a las 1100h... cuatro horas para hacer 10 millas. En realidad hice bastante más porque me di una buena curva por sotavento. En fin, que aquí nada de navegar a ojo, se pone el GPS y apuntas con la proa un montón de grados más a estribor de tu destino, y hala, a ceñir contra corriente.

 

En fin, ya estoy aquí, perfecta bahía protegida,  buen fondo de 5 m. un pequeño y curioso club náutico y un muelle destrozado por un huracán, que de paso se llevó un arrecife que había en el centro de la cala, con lo que ahora la entrada y el fondeo son mucho mejores. Un sitio muy tranquilo, con 2 o 3 supermercados, un par de restaurantes y cuatro casas más... y unos 60 barcos fondeados.

 

Barcos y fondeaderos

 

El caso es que aquí en el Caribe hay muuuuuchos, pero que muchos barcos, pero también muchos fondeaderos. Los hay de dos tipos, calas desiertas donde se puede fondear y en las que hay un par de barcos o ninguno, y los sitios “civilizados”, o sea con pueblo donde hay montones.

 

Como aquí el viento SIEMPRE sopla de componente E, cualquier cala con poco fondo aunque sea muy abierta, si esta al W de una isla es un fondeadero seguro. Y como siempre sopla de tierra no hay ola con lo que hay gente que fondea muuuuy lejos de tierra. Eso sí, el día que le da por soplar de W unos cuantos barcos de las Antillas se suben a tierra o a la playa...

 

En las costas E hay muy pocos refugios y casi ningún barco va por ese lado. Los que hay o son calas bastante cerradas que reviran hacia el N o tienen en la puerta un buen arrecife que rompe la ola.

 

 

Volviendo al tema de la cantidad de barcos, por lo que he visto hasta ahora:

- En Chaguaramas (Trinidad) unos 80 barcos fondeados y más de 200 (a ojo) en seco.

- En Grenada: En el lagoon de St. George, unos 40 barcos (no caben muchos mas), en Prickly Bay al menos 100, en Hog Island unos 20, en Hartmann Bay otros 30 o así...

- Y aquí en Carriacou: Unos 60 en Tyrrell Bay y 8 o 10 en Hillsborough, la capital.

 

 

O sea que por barcos no será. Y eso que estamos en temporada baja en esta parte. Cuando llega la temporada de huracanes, todos se vienen aquí al sur y en Hog Island, por ejemplo, me dijeron que en agosto puede haber 200 barcos...

 

Pero si lo que quieres es una cala para ti solo, o casi, con playa con cocoteros y eso, las hay por decenas, pero para pasar la mayoría de las noches la gente se viene donde pueda comprar comida, hielo, salir a cenar, tomarse copazos de ron y demás pequeños placeres de la civilización.

 

De todas formas, la sensación no es agobiante ni mucho menos, los fondeaderos son enormes y al menos en esta época, encuentras un buen hueco a la primera.

Respecto a lo de las esloras el mío es de los pequeños. El barco habitual de por aquí anda sobre los 40 - 45 pies y mucho ketch. Y no digamos los dinguis, todos de fondo rígido y 15 / 25 CV de fueraborda... incluso en barcos pequeños. El precio de las marinas no sé como anda, aún no he metido el barco en ninguna, pero sé que en Trinidad es muy barato. En cuanto a la seguridad, yo creo que no hay problema si lo dejas en las marinas... además hay tal cantidad de barcazos mejores que el tuyo que es muy mala suerte que te toque la china. Y muchos vacíos (sin gente).

 

Otra cosa, aquí en Tyrrell Bay hay un par de negocios “flotantes” de lo más curiosos. El Angel Bar es un bar flotante sobre el casco de un catamarán (creo que construido ex-profeso) de unos 10 x 8 m. (he visto bares bastante mas pequeños). Llegas en la zodiac, amarras, subes y tienes una barra en U de unos 2 m. de lado con sus taburetes, una parte con colchonetas anchas para tumbarse de solarium (por las mañanas) y un WC que flipas. Con su techo, sus generador, sus luces y la mejor música de la cala.

 

El otro es mejor aún. Sobre el casco de un trimarán enorme, un tío ha montado una nave industrial de chapa de unos 10 x 15 m. o así y es el que trabaja el inox, arreglos de metal, mecánica etc...

 

Saludos desde una pizzería que tiene un ordenador, con lo que se convierte en pizzeria-internet-cafe....

 

 

 

MARTINICA

Pues ya estoy en Francia, o sea en Martinica que es una provincia francesa a todos los efectos. Y al fin he tenido una travesía entre islas como debe ser. Viento de 18 a 20 nudos justo para ceñir a rumbo, menos corriente, poca ola... una maravilla.

 

Tanto es así que tenía hasta el viernes para llegar y me he venido del tirón desde Petite Martinique (que es Grenada) hasta aquí, haciendo una parada “pirata” en Bequia (que es St Vincent) desde las 10 de la noche al amanecer y saltándome Sta Lucía. Pirata quiero decir sin pasar por inmigración, aduanas y eso como debe ser.

 

Y aquí estoy, en una ciudad europea de 120.000 hab. la más grande que piso desde que salí de Canarias, y la verdad se hace raro...

El viernes llegan un par de amigos desde España a pasar unos días, veremos que tal la isla y ya contaré... de momento ya me he dado cuenta que los precios han dado un subidón casi al doble (eso de los euros va a acabar con nosotros...)

Eso sí, al ser Europa, la aduana no me ha pedido nada de nada. Menos mal porque por un despiste no había hecho salida en Grenada...

En fin, de momento fondeado en Fort de France, la capital, al lado del muelle de los ferrys, un sitio con poco “charme” pero que esta bien para acopiar y eso.

 

 

6/3: Pues habiendo fondeado en Fort de France  capital de Martinica, llegaron por avión dos amigos a pasar 10 dias a bordo del KYO. Durante ese tiempo dimos la vuelta a la isla e incluso alquilamos el último dia un coche y vimos el interior. Completito. La capital, Fort de France, es la ciudad más grande de las Antillas y se nota. En lo bueno, hay de todo (un hiper, al fin!) y el fondeadero está en el mismo centro. Lo malo, el follón de ciudad, y las miles de navettes que pasan a tope junto al fondeadero...

 

Subiendo por la costa W esta St. Pierre, que fue capital hasta que una erupción del Mt. Pelée lo destruyó cargándose a veintipico mil. Ahora es un pueblo agradable y curioso, con ruinas...

 

A partir de ahí hacia la costa N y casi toda la costa E son zonas en las que no navega casi nadie (costa de barlovento, en todas las islas pasa lo mismo)

Estuvimos fondeados en La Caravelle que es parque natural con buenos paseos, playitas desiertas, barro de ese para untarse, etc. Y vimos una mangosta (con eme). Por cierto, que fondeando entre los arrecifes di el primer toquecito con la orza, je, je, que alguna vez tenia que ser la primera (en el viaje...). Nada grave, a un nudito y en blando, un poco menos de patente...

 

 

El siguiente día estuvimos en Le François, un puertecito con marina pequeña y bastantes barcos de motor. Un sitio de lo más agradable, metido en una bahía que para entrar hay que seguir balizas desde un par de millas antes. Alli nos hicimos con 3 langostas (con ele) que cayeron religiosamente unas horas más tarde.

 

El tema de los temas es el de las nasas... El arte de pesca de uso corriente es tal como sigue: Se cogen 4 o 5 botellas de agua mineral (transparentes) y se atan con un cabo guarro de nylon de tender la ropa que flote bien, cada metro y medio o así. En una de las puntas supongo que sale un cabo que va para abajo a la nasa o lo que c... sea.

 

 

El caso es que reparten ristras malignas de esas por decenas, justo en las rutas de paso, con lo que vas haciendo eslalom cuando las ves en el ultimo segundo o te las comes. Y se ven fatal, transparentes y con ola. Y de noche tiene que ser divertido. Les tienen que cortar unas cuantas cada semana, no entiendo... Y tiene pinta de que lo hacen para verlas mejor, en vez de un racimo de botellas, digo yo... en fin...

 

Bueno, pues esquivando y enganchando nasas llegamos al sur, donde estan las playas de foto, los turistas, el Club Med, las marinas.... esas cosas.

Perfectas playas sin una sola sombrilla (hay cocoteros a manta que dan una sombra estupenda), chiringuitos... y llegamos al segundo tema de los temas... la marcha... O sea, hay poca o ninguna. El que quiera salir de marcha, tomar copas y eso que se vaya a otra isla... Bares de copas no hay. Carecen. En todos los establecimientos dan comida de algun tipo y si quieres una copa o una cerveza te la ponen pero nada más. Y hay turismo francés a manta... Será que son franceses?

Los desfiles de carnaval por la calle son a las 3 de la tarde, con todo el solazo. Las fiestas en el pueblo, camión con reggae y muchos decibelios y todo el pueblo por allí. Empieza a las 6 y a las 10 ya no hay ni música y quedan los 4 colgaos de siempre en una esquina.

 

 

 

Y vuelta a Fort de France, alquiler de un coche, visitas al interior (la vegetación increíble), a un parque botánico... y a una destileria de ron, por cierto, lo hay de varias graduaciones de hasta 59 grados creo. El normal tiene 50 o 55... buenísimo con sirope, hielo y limón natural (ti punch lo llaman), entra como la seda... demasiado bien quizá...

 

En fin, se fueron los tripulantes y quería pasar directo a Guadaloupe, saltando Dominica por ir abreviando y al llegar al N de Dominica de noche se puso a soplar fuertecito con chubascos y lluvia gorda (por cierto la semana de Martinica un tiempo estupendo incluso suave en el NE) y entré a fondear a una bahía enorme bien protegida (Prince Rupert)

 

 

Por fin después de varios intentos de acercarme al fondeadero lleno de barcos, sin luz de fondeo casi todos, sin luna, 5 de la mañana, lloviendo tanto que el radar casi no veía, en cuanto vi 12 metros en la sonda eché el ancla con sus 50 m. Aguantó bien toda la noche unos chupinazos de fuerza 7 y al día siguiente la saqué para fondear en menos fondo... la saqué después de varios intentos para desenrocarla...

Como el tiempo seguía chungo me pasé el dia fondeado y descansando. Ni bajé a tierra. Bajar la zodiac de la proa con esas rachas tipo cometa, ponerle el motor e intentar remontar con sus 2 CV el ventarrón no me apetecía mucho... y al amanecer del día siguiente que estaba algo más tranquilo, 20 millas hasta Les Saintes donde estoy ahora (oyendo las rachas...). Travesía corta pero húmeda, con viento de través y olas mojadoras.

 

Y esto son Les Saintes, un archipiélago pequeñito debajo de Guadaloupe, muy bonito. Mañana quiero alquilarme una motillo y dar una vuelta por la islita. (aquí por fin empiezan a haber motos...). Ya os contaré...

 

 

LES SAINTES (12/3/2004)

Es un pequeño archipiélago al S de Guadalupe. La bahía de Bourg está entre las 10 más bonitas de mundo según la Unesco y no les falta razón.

Curiosamente, por avatares de la historia, la población de les Saintes son blancos, mientras que en las islas de alrededor son casi todos negros. Esto se debe a que al ser unas islas muy montañosas no hay cultivos, por lo que en su día no se trajeron esclavos africanos y los actuales habitantes son descendientes de colonos europeos. Viven de la pesca y el turismo.

 

 

Pertenece a Francia y está muy cuidadito. Es una excursión de día típica desde Guadalupe (unas 20 millas) y hay mucho velero fondeado y mucha navette de turistas. Prácticamente no hay coches y la forma usual de moverse es en moto. Las alquilan en todas las esquinas por unos 20 - 25 euros el día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucho restaurante, buenas playas (por cierto, abundan los “mancenilleurs” que son unos árboles venenosos con un aspecto de lo mas inofensivo a los que no puedes ni acercarte. Afortunadamente, todos tienen el tronco pintado con una marca roja...).

 

Por lo visto también hay bastantes iguanas, aunque yo no conseguí ver ninguna.

 

En la costa de barlovento hay un par de playas estupendas en las que no hay nadie porque esta prohibido el baño permanentemente. Hay unas olas y unas resacas de agarrarse, por el contrario las de sotavento son de lo más tranquilas...

En fin, bonito destino turístico, buena escala para barcos, agradable, turístico y tranquilo. Merece la pena.

 

 

 

 

 

GUADALUPE  (20/03/2004)

Después de la estancia en el archipiélago de Les Saintes, subí hasta Guadalupe, isla francesa parecida en ambiente a Martinica. Fondeé en el puerto principal, Pointe a Pitre, enfrente de la marina Bas du Fort. Es el típico club náutico estilo europeo, a todo plan, con todos los servicios y allí intenté conseguir el famoso repuesto para mi piloto automático.

 

 

La historia fue como sigue:

Lunes: Bonjour tal y cual a la chica que había allí, necesito esta pieza... ummm, venga mañana que hoy no está el técnico...

Martes: Le cuento la historia al técnico... sí, creo que tengo algún piloto viejo así en el almacén para sacarle la pieza... venga dentro de dos días...

Jueves: El técnico no está, venga más tarde... Por la tarde... pues sigue sin estar, venga mañana.

Viernes: Técnico... oui, ummm, no he tenido tiempo de buscarlo... venga mañana que abrimos...

Sábado: La chica... pero si hoy es sábado y el técnico no viene... Pues hala, tía, dame mi piloto que me piro y que os den...

 

Y así me tuvieron toda la semana toreándome al más puro estilo gabacho. Mientras aproveché para ver la ciudad, pasear y esas cosas...

De Pointe a Pitre, navegué hasta Anse des Haies. Bahía preciosa muy recomendable en la costa W. Un pueblecito lleno de tiendas y restaurantes con un ketch destrozado contra las rocas y mucho velero fondeado. Playa, palmeras y esas cosas...

 

Estuve tres días, entre otras cosas porque tenía que hacer la salida en la aduana y hacen un horario “flexible”, o sea que abren cuando les sale de ahí... Nos encontrábamos en la puerta de la aduana varios navegantes con los papeles bajo el brazo y allí esperábamos charlando hasta que nos cansábamos y al día siguiente otra vez todos allí al mismo rollo... Por fin abrieron, y el tipo nos selló la salida mientras comentaba del Manchester, el Madrid etc. según la nacionalidad del barco en cuestión... el hombre lo llevaba suave...

 

 

Y desde allí, 40 y pico millas hasta Antigua donde me hallo. Y aquí he encontrado a un español que lleva 8 años haciendo chárters y currando aquí y allá con un super ketch maravilloso de 20 m., su chica italiana y tres niños con cara de felicidad.

Cena con ellos, charla... y una botella de orujo gallego que estaba de muerte... Aquí está ahora trabajando en una empresa de mantenimiento de superyates (veleros) que hay unos cuántos... Ya detallaré.

 

Por cierto, es increíble como cambia la sensación de la distancia en las travesías. Recuerdo que en España para hacer 50 millas de Denia a Ibiza, me parecía una gran navegación, me lo pensaba, lo preparaba a fondo, etc... y aquí cualquier salto de menos de 100 millas me parece corto... Y en saltitos de 10 millas allí, ponía el tangón y lo que hiciera falta y aquí para 10 millas casi ni quito la funda de la mayor...

 

En fin, ya os contaré de Antigua... Una isla muy “british” con unos pedazo veleros de 40 m. que alucinas. Los ingleses vienen aquí encantados en autocares a ver el Nelson Dockyard, donde por lo visto el almirante Nelson estuvo por aquí y les emociona bastante... A mi me pone más saber que una de las supercasas en una punta es de Eric Clapton... a ver si le hago unas fotos...

 

 

 

ANTIGUA  (25/03/2004)

Antigua es uno de los centros importantes de yates del Caribe. En la marina de Falmouth hay al menos una docena de superveleros por encima de los 30 m. Se ve que aquí es donde se reúnen los ricos... Además tienen la Antigua Sailing Week, la Antigua Yacht Regatta...

 

 

La isla es muy "british" y sobre todo muuuuuy cara. Eso si, hay todo tipo de servicios para yates. En la empresa de electrónica de English Harbour al fin conseguí el repuesto para el piloto automático. En 4 días (de jueves a lunes) lo tenia. Eso si, pagándolo bien pagado... La capital es St John, que no tiene mucho interés. Ahí es donde atracan los barcos de crucero (vacaciones en el mar) y llevan a los guiris a English Harbour donde hay unos cuantos edificios de piedra por donde anduvo el Nelson que ahora son velerías, bares, aduanas, etc... Todo muy cuidadito y mono.

 

 

Aparte de English Harbour-Falmouth Harbour que están juntos, esta Jolly Harbour, supermarina moderna de lujo con chalets con amarre propio en plan Florida. Y campo de golf (la gente se mueve por la marina en los cochecitos eléctricos esos del golf...) O sea si te sobran los millones es un buen sitio para retirarse...

Me decidí a salir hacia St Martin a eso de las 17 h. y cuando tenia el motor arrancado, la zodiac en la cubierta y todo preparado, se me ocurrió conecta

el GPS y resulta que no funcionaba.

 

 

El Garmin E-Trex había dicho  basta después de 5 años de rociones, sol y golpes...

Entre que lo intentaba hacer funcionar, lo desmontaba y eso se echó la noche y decidí dormir allí y comprar otro al día siguiente (aunque llevo un Garmin 50 antiguo de respeto, aquí con las corrientes y los arrecifes es importante llevar dos. Hay gente que lleva tres.)

 

Por la mañana, baja la zodiac, ponle el motor, vete a la tienda... y no tenían GPSs... que el único sitio era en la tienda de Jolly Harbour... Pues zarpo para Jolly Harbour, unas tres horas de lluvia, chubascos, entrando con fondos de 3 metros... un asco. Llego a la tienda y resulta que ese día eran las elecciones generales en Antigua! y los tíos cerraban la tienda esa tarde, al día siguiente y a lo mejor al otro... (así lo ponía en un cartel en la puerta: Closed this afternoon, tomorrow y possibly thursday...) sería para celebrar el resultado.

 

 

El caso es a las 5 de la tarde salí hacia St Martin-St Maarten con el GPS de respeto, una islita que la mitad es francesa y la otra mitad holandesa.

Unas 90 millas desde Antigua a rumbo NW lo que aquí significa vientos primero de aleta y luego de través de unos 15 nudos, y encima con olas de dos palmos (hacia unos días que soplaba variable y el alisio no había formado mar...) O sea una navegación para señoritas. Fondeaba en Phillisburg (parte holandesa) a las 12 h.

St Maarten es una isla típica turística con montones de barcazos de crucero.

 

Toda la isla es duty free sin impuestos y está llena hasta arriba de tiendas de joyas, de bebidas, de tabaco y de casinos... Aquí si que hay hotelazos, edificios de apartamentos y una gran playa llena de gente quemándose al sol.

La verdad es que los precios son de alucinar (sobre todo después de venir de Antigua). Tabaco a 1,30 euros. Gasoil a medio euro el litro... y el GPS 110 euros contra 180 que vale en España.

 

 

Y un par de marinas en esta cala, buenos servicios para yates, etc..

Y desde aquí no se si irme directo hasta la Rep. Dominicana (370 millas) o hacer escala en Puerto Rico... que al ser USA son unos pesados con eso de la inmigración y exigen visado (tendría que había haberlo sacado en España antes de salir) Sin visado y pagando también se arregla, claro, pero hay que llamar por teléfono 24h. antes de llegar y esperar instrucciones... un coñazo, igual me lo salto, me saco el visado en la Rep. Dominicana que supongo habrá embajada y ya pararé a la vuelta que entonces iré con viento y corriente en contra... Ya veremos.

 

 

 

 

ST.MATIN -REP. DOMINICANA

Tras la estancia en St. Martin tenía la opción de hace  escala en las US Virgin Islands o Puerto Rico o ir directo a la Rep. Dominicana que es lo que hice.

Desde St. Martin hay algo más de 300 millas y es difícil encontrar información (y cartas) de la R. Dominicana. La única información clara que tenía era una marina en Punta Cana al E de la isla y hacia allí navegué.

 

 

El principio de la travesía fue perfecto, alisios por la aleta con oleaje atlántico pero suave. Al llegar al S de Puerto Rico encontré una encalmada y tuve que ir a motor todo el S de Puerto Rico hasta llegar al canal que separa PR de la Rep. Dominicana que se llama Canal de la Mona. Esa zona es famosa por sus vientos y olas fuertes y los cogí de lleno. Viento del NE de 25 a 30 nudos y olas de 4 a 5 m. que me hicieron rizar a tope y con motor y vela ir remontando al N hasta llegar a Punta Cana.

 

Punta Cana es una zona bastante alejada de los centros urbanos de la isla donde hay un gran resort turístico (y la mansión de Julio Iglesias). La marina de Punta Cana pertenece al resort y es un club náutico de tamaño mediano, bastante vacío, con mayoría de motoras de pesca de altura, muy lujosa y cuidada, con piscinas y demás. La gente de allí muy amable y con un canal de entrada por la inmensa playa teóricamente dragado a 7 pies en el que toqué fondo en la arena un par de veces (y otro par dentro de la marina). Amarré (sistema de postes, no muy fácil en solitario) después de algunos problemas. Era la primera vez que amarraba el barco en cuatro meses desde que salí de Canarias.

 

Después de pasar inmigración (y pagar 60 US dollars) me dedique a descansar un día y luego me dí un paseo por los alrededores. Lo único que encontré fue el super resort de bungalows con algún restaurante de lujo, mucho turista paseando en coches eléctricos de golf y poco más...

 

Pregunté a los del club si había algún pueblo cerca y me contestaron: Por supuesto, hay uno a 55 Kms.!. Al cabo de un par de días ví que eso no era lo que yo buscaba y después de pagar 14 US dollars por noche, salí hacia Boca Chica en el S. La travesía fue de lujo, vientos favorables y poco mar. Entré en Boca Chica a primera hora de la mañana.

 

 

 

 

REPUBLICA DOMINICANA

 

Boca Chica es un pueblo con una gran playa protegida por un arrecife a una media milla con lo que se convierte en una especie de piscina gigantesca, sin olas y con un metro de agua hasta varios cientos de metros de la arena.

 

 

Está a unos 30 kms. de la capital con lo que la convierte en la playa de fin de semana de los habitantes de Sto. Domingo. Decenas de bares y restaurantes, bachata y merengue a tope, mucho turista, bastante turismo sexual patético...

 

La entrada en barco es un poco peliaguda, hay un canal boyado que sirve de entrada a un megapuerto industrial y después pasando detrás de una islita hay un club náutico y dos minimarinas. El club náutico es muy exclusivo, con pocos amarres para transeúntes y cobrando la friolera de un dólar USA por pie y día, una locura aquí.

 

Afortunadamente, aunque llamé por radio varias veces, nadie contestó (aquí es lo normal) e intenté fondear junto a un par de veleros. Mientras daba vueltas alrededor de los veleros midiendo el fondo (y tocando la arena), unos “tigres” (equivalente aquí a “tipos”) me hicieron señales para que amarrara en una especie de minimarina... y desde entonces estoy en “La Marina de Julio”.

 

 

Aquí las cosas (las “vainas”) funcionan de manera distinta. Un tigre monta un muelle de madera con unos postes y unos grifos de agua y tiene una marina de unos 20 barcos... Aquí hay dos juntas, la de Julio y la de Popeye... Sitios estupendos, todos se conocen, seguros (un tigre en bañador y con pistola toda la noche dando vueltas) amabilísimos y barato (10 US dollars día). (Lo de las armas de fuego aquí es diferente. Todos se asombran de que yo navegue por ahí sin ir “artillado”)

 

El caso es que rápidamente conocí a un par de dominicanos vecinos con veleros de 27 pies (y varios con motoras de pesca) y me acogieron maravillosamente. Cerveza (marca Presidente) y ron (Brugal) bien barato y abundante...

 

En Semana Santa Boca Chica se llena de “veraneantes”. La playa sin olas y con un metro de agua hasta muy lejos se abarrota de tigres con su “trago” y los restaurantes y los vendedores ambulantes de zumos (jugos), frutas, flotadores, helados, CDs, collares, cometas (chichiguas), etc. hacen su agosto.

 

Y policía nacional, turística, militares varios... vigilando. Montones de gente de uniformes diversos, armados hasta los dientes, a pie, en coche, moto, quad, moto de agua, canoa, helicóptero...

 

 

La población en general se ve bastante jodía. Por diversos desfalcos y latrocinios varios el país está al borde de la ruina. En 6 meses el cambio del dólar pasó de 17 pesos a 45, con lo que todos los productos importados subieron al triple... y la gente está bastante mosqueada. Ahora en mayo hay elecciones y la campaña es dura. Por cierto, los bonos del Tesoro dominicano (o como se llamen) dan un 50 por ciento de interés anual... en pesos.

 

Tal como están las cosas, se nota que aquí casi no hay clase media... o se buscan la vida desde niños o les salen los dólares por las orejas. Aún así son la gente más amable, simpática y alegre que he encontrado en todo el Caribe. También ayuda el idioma, claro...

 

Los precios varían desde casi europeos para los productos de importación hasta muuuuy baratos para lo que se produce aquí. Yo aproveché al llegar para que me dieran una limpieza a fondo al exterior del KYO y tuve a dos tigres trabajando 3 días limpiando el casco y la cubierta (polish, champú, cloro, limpiametales, etc...) a fondo, que lo dejaron como nunca había estado, les pagué unos 50 euros y me hacían reverencias...

 

Y fueron pasando los días, tuve visitas de España y nos fuimos unos días a Palmilla, una playa paradisíaca a 50 millas al E que está dentro de un parque natural. Allí conocí a los jejenes, una especie de mosquitos diminutos que en 30 segundos te pueden forrar a picotazos. Me habían dicho que sólo salían de noche pero a mediodía en un momento me pusieron fino en la playa...

 

Por eso la gente no se acerca a la playa. Como hay muy poco fondo y es muy tendido, las barcas que llevan turistas desde La Romana (a unas 20 millas) anclan en un metro de agua y la gente se baja con el agua por la cintura y se baña mientras le pegan al ron... Por cierto hay cantidad de estrellas de mar enormes (mando fotos). También hay un manglar precioso. Mis amigos de aquí me han contado que van a sacar la playa del parque natural y vendérsela a un español (el dueño de Air Europa y Viajes Halcón) para montar un resort... sin comentarios...

Y en fin, aquí sigo... dedicándome a la buena vida hasta que un día de estos salga de vuelta.

 

No pienso pasar ni por Puerto Rico ni por las islas Virgenes USA, que te piden visado, llamar antes a un teléfono de Florida (la central) y avisar a donde y que día vas a llegar, mucho papeleo, 200 dólares si no llevas visado, registro del barco... en fin, he optado por no fiarme de los países que no se fíen de mi y saldré directo hacia las British Virgin Islands o St. Martin que después de 4 meses de espíritu caribeño no estoy yo para aguantar yanquis pesados...

 

Y allí en St. Martin, cargar gasoil, tabaco y esas cosas (barato, barato) y salir hacia las Azores... casi 3000 millas... que ya tengo que ir volviendo a la madre patria... snif!

 

INTENTO FALLIDO

 

Pues aquí estoy de nuevo en la Rep. Dominicana... Salí hace cosa de una semana con la intención de navegar hasta St. Martin. Hice el S de Dominicana y pasé hasta el S de Puerto Rico sin problemas. Ciñendo, alisio de proa pero navegable...

 

Al llegar casi al final de P. Rico (por el S) empezó a arreciar el alisio hasta ponerse fuerte de verdad. Haciendo bordos con ola grande y una corriente que te llevaba a sotavento. Con motor y rumbo directo, la proa dando hachazos en la ola y haciendo 2 nudos...

 

Estuve haciendo bordos, intentando encontrar algo de resguardo pegado a la costa... no había manera... En un momento que me puse al pairo para no se qué, el GPS me marcaba 2 nudos de velocidad hacia sotavento.

En esas estaba cuando de repente, yendo a motor con la mayor izada, oigo un crrrrraaaaaccc. Miro para arriba y se había desgarrado la mayor cerca del tope, en horizontal. Y en ese momento no soplaba mucho, debía haber sufrido lo suyo antes...

 

Bien, mayor rota, abajo, izado de tormentín como si fuera mayor, intento de seguir ciñendo.... y Crrrraaaaaccccc, trinqueta desgarrada cerca del puño de escota. Increíble. En 5 meses no había tenido ni un solo problema textil y acababa de cargarme 2 velas en 3 horas...

 

Con ese panorama (incluyendo algún problema con una bomba de achique eléctrica) me di la vuelta, puse popa al viento con sólo el Génova (un poco enrollado, que era la última vela fetén que me quedaba sana) y el alisio que de proa es el diablo,

 

 

 

 

REPUBLICA DOMINICANA - AZORES

De popa se convierte en la alfombra mágica. Más de 6 nudos de media y a volar... hasta la Rep. Dominicana otra vez, donde me están arreglando las velas.

Y en cuanto las tenga (la semana que viene) saldré otra vez. Esta vez directo a Azores, paso de hacer ni una milla más contra el alisio...

En fin, una prueba de más de 400 millas para romper todo lo rompible y salir ya definitivamente con todo en orden....

 

 

6/5/2004: Pues eso, que tengo ya las velas reparadas, y la intención de zarpar hacia Azores en cuanto pueda. El caso es que en toda esta zona se cortó el agua de los grifos hace cuatro días y tengo el depósito vacío... Tendré que esperar a que vuelva el suministro... Curioso que no pueda salir por algo tan simple como el agua dulce, pero en fin, como no lo llene de agua mineral, no tengo más opciones.

Si hay suerte saldré en algún momento del fin de semana y espero llegar a Azores en veintitantos días.

 

12/5/2004: Pues todavía estoy en la RD porque está haciendo un tiempo de perros, además de que seguimos con el agua cortada y las previsiones meteo no son muy favorables... En fin, aquí no se esta mal pero espero salir a finales de esta semana. Ya contaré...

 

15/6/2004: Pues estaba yo en Boca Chica (Rep. Dominicana) esperando a que volviera el agua corriente de la marina para poder cargar y mirando las previsiones meteo. Allí y hacia el norte lo normal es que el alisio varíe desde NE a SE y yo esperaba que soplara del SE con lo que te permite hacer un rumbo más cómodo en el cruce del Atlántico. Pero el viento seguía de NE y decidí salir de todos modos el sábado 15 de mayo. Solté amarras a las 11 am y empecé a dar bordos hacia el E con un viento de unos 20 nudos variable en toda la proa. Y sobre todo una corriente muy fuerte. Como quería ahorrar gasoil hice todo a pura vela y cuando llevaba 24 horas estaba al E de la isla, o sea 42 millas de recorrido efectivo. Una ruina.

 

Al llegar al canal de la Mona (el paso entre la RD y Puerto Rico) había una buena castaña del NE con ola grande e incómoda, como casi siempre allí. Ya había pasado la Mona una vez y no quería sufrir y decidí irme hacia el E casi hasta la costa de Puerto Rico para subir luego rumbo N con el resguardo de la isla, que no te quita mucho viento pero si bastante ola. El caso es que en las 24 horas siguientes hice 56 millas. Otra ruina.

 

Al llegar junto a P. Rico, decidí subir hacia el N a motor, a poco régimen, hasta salir de la p... Mona. Total, 60 millas. Una vez fuera en alta mar ya la cosa cambió. La forma de ir a Azores en principio es ceñir lo que puedas. Si tienes SE vas casi a rumbo directo. Si tienes NE como yo, haces N rumbo a Bermudas y viras cuando role. Los 5 días siguientes fue la esa tónica. Viento de unos 20 nudos, ciñendo y haciendo algo más de 100 millas diarias. El tiempo muy húmedo, sin ver el sol, con algo de lluvia fina a veces y muuucha humedad (y rociones). O sea cubierta mojada, goteras... incómodo.

 

Después, a unas 300 millas de Bermudas el viento comenzó a rolar a E y yo a variar el rumbo lo que podía hasta el día 25 en que me pilló una pedazo de borrasca que me dejó temblando. La relato en post aparte (la borrasca perfecta) porque la cosa

tiene tela. Una vez en la latitud de Bermudas el viento ya cambió a portantes y estuve una semana con vientos de aleta de unos 20 nudos haciendo buenas medias.

 

A principios de junio los vientos flojearon e hice algunas horas de motor y la última semana que ya la latitud era más alta tuve vientos de proa, de través, de aleta, de popa, frentes pasando casi todos los días, lluvias, etc. Variadito.

Y el día 12 de junio a las 9 de la mañana entré en Horta, hice el papeleo, amarré en la marina, me fui como loco a un restaurante a que me dieran de comer como a las personas y me eché una siesta de campeonato del mundo...

 

En resumen. La travesía no tiene nada que ver con la venida. El tiempo es desapacible, mucha humedad y algo de frío. Incómodo. Yo hice el 95 por ciento del trayecto dentro de la cabina (Oh, radar, gran invento del hombre blanco!). La rueda prácticamente no la toqué en toda la travesía. El piloto de viento se encargó de todo, aunque con portantes da guiñadas más o menos como un mal timonel y te baja bastante la media.

 

Lo que si puedo decir es que tuve bastante suerte con los vientos. Lo normal es pillar algún dia de calma chicha, 3 o 4 y yo no los tuve pero sé que otros barcos que han salido más tarde en cuanto estaban a 300-400 millas del Caribe se les acababa el viento... Una vez que llegas arriba a la latitud de Bermudas siempre vuelve a soplar. Además en todo ese trayecto Bermuda-Azores el régimen de vientos es bastante claro. Si te mantienes al S (sobre los 33-34 de latitud) tienes vientos suaves. Si subes hasta los 36 tienes mas viento, y si llegas a los 38 tienes mucha caña y frentes que te pasan cada dia por encima. Por eso si os fijais en el mapa de posiciones que he mandado, he ido haciendo zigzag más al N o más al S según si quería más o menos viento.

 

Fui todo el camino con poco trapo, uno o dos rizos más de lo estrictamente necesario, sobre todo por la noche, porque no me apetecía nada salir a maniobrar rizos y tangones a mitad de noche.

 

Con una tripulación amplia y con ganas y pilotando a mano puedes hacer medias mucho más altas. Unos españoles que salieron el día antes que yo en un Dehler 36, pararon 3 días en Bermudas y aún así llegaron 2 días antes a Azores.

Yo preferí venir tranquilo, conservando, leyendo dentro de la cabina los libros que llevaba... por segunda o tercera vez.

 

Los barcos más grandes y rápidos han venido en 15 días desde Antigua (unas 2400 millas). Y en fin, aquí estoy en Horta, haciendo vida social con varios barcos españoles, comiendo como un cosaco, tomándola en el Peter´s, algo de bricolaje...

 

Y a ver si en tres o cuatro días cambia el viento (sopla E) y salgo hacia Cádiz, algo menos de 1000 millas para ir dando por terminado el viaje. Snif.

 

 

 

HORTA AZORES PROCEDIMIENTOS  (30/6/2004)

Y para que no todo sean rachas, rizos y trinquetas, aquí va una pequeña información lúdicogastronómica sobre Horta.

 

El procedimiento a seguir es el siguiente:

- Se llega a puerto, se abarloa uno en la gasolinera, se pasa aduana (Rápido y amables. En Horta la gente es estupenda, lo dijo hasta Slocum) justo al lado y se pide amarre en la marina (unos 8 euros al día) o se fondea (aunque el Atlantic Crossing Guide diga que no se puede, sí que se puede)

- Se baja a tierra "desatao" después de unas semanitas flotando por ahí en medio. Si aún no es hora de comer o cenar, anda uno unos 500 m. por la calle junto al mar (una especie de paseo marítimo) hacia el S y casi al acabar las marinas (hay 2 juntas) encuentra el Bar de Peter. Entra y se toma una cerveza (o dos) que le sientan como en la vida y curiosea por allí.

- Luego se da uno una vuelta y espera la hora de la pitanza. Al sujeto en cuestión se le cae la baba pensando en una mesa que no se mueva, un camarero que le traiga la comida, una carta para elegir... esos grandes inventos del hombre blanco...

- A partir de las 1300 o las 1930 se pone a andar por la misma calle pero hacia el norte. Justo pasada la marina se fija uno en la tienda de náutica (Atlantic Services) por si necesita algo y sigue andando unos 300 m. más hasta que encuentra...

 

 

El KYO, como siempre, se comportó como lo que es. Un campeón. Sólo saltó el pasador que une la coz de la botavara con el palo pero afortunadamente se quedó enganchada con una de las poleas de los rizos que está justo debajo y eso salvó la vela.

 

El reflector de radar que estaba bajo la cruceta, apareció hecho un ocho en la cubierta, atado a un obenque. Los catavientos se subieron ellos solos hasta la cruceta. Los dos sables superiores de la mayor desaparecieron.

 

Sensaciones: Miedo, lo que se dice miedo no llegué a pasar. Preocupación sí, mucha porque en esas condiciones te expones a cualquier rotura, que salga algo por la borda o así. Sobre todo intentaba no forzar la jarcia ni el trapo de la mayor.

Me planteé correrla hacia el NW con lo que me iba de rumbo total hacia atrás, o haberla capeado, pero tampoco era necesario.

 

Decidí comérmela y vaya si me la comí. En fin, parece ser que ya me tocaba. Después de seis meses navegando aún no las había pasado p... y debía ser el momento... espero haber cumplido y no repetirlo en mucho tiempo... .. el Capote!.

 

 

Imprescindible. Un restaurante en una primera planta.

- Sube la escalera y busca mesa (suele haber). Hay dos modalidades de ponerse las botas. Una, comer a la carta como en cualquier restaurante. Tienen buenos pescados

y demás. Otra, más adecuada para navegantes ansiosos y zampabollos. Le dices al camarero: Yo, buffet!

- Te levantas, te vas al fondo junto a la cocina y encuentras un maravilloso buffet (nada que ver con los cutreautoservicios de autopista, ojo!) con una docena larga de primeros y otros tantos segundos. Allí mismo agarras tu plato con cubiertos que estan preparaditos y te lías a coger comida. Te vas a la mesa y te lo zampas. Todo buenísimo. Te vuelves a levantar, dejas el plato, coges otro limpio, lo llenas y repites la operación todas las veces que seas capaz. No problem.

- Irresistibles las ensaladas cortadas pequeñitas con vinagreta, la cebolla (sí, tal como suena, cruda, buenísima), el pollo al curry, y sobre todo una carne guisada con patatas que está para hacer reverencias... Cuando estás que revientas paras y pides un postre. Tienen 2 o 3 pasteles de la casa para morirse del tó. Si por casualidad leyera esto Kike del Limbo puede atestiguarlo...

- Y te levantas como puedas de la mesa después de haber pagado... 8 euros! por el buffet, bebida y postre aparte. Y es un restaurante en condiciones, manteles de tela, camareros de uniforme y toda la pesca...

- En fin, que te arrastras como puedas hasta el barco y te pegas una siesta hasta que te crujan los huesos.

- Luego te levantas, te das una vuelta por el pueblo. Es pequeño y bonito y se ve en un rato. En la primera calle paralela hacia el norte entras en Hortanet y escribes en el foro de Marviva.

- Después te vas andando hacia el S, pasado el Peter Bar (se acepta entrar a tomarla otra vez) hasta que veas junto a los barcos en tierra otro restaurante que se llama Canto de Doca (creo...). No abre al mediodía.

- Allí se trata de pedir carne, pescado o mixto... y te traen una piedra (tipo ladrillo) al rojo vivo y una fuente con la carne, el atún o lo que sea... Y te lo haces tu mismo y te lo zampas con unas salsitas y tal... Muy bueno. Y son unos 10 o 12 euros.

- Y así cada día hasta que te vayas. Ah! los quesos de Azores son de lujo...

- El último día vas hacia el Canto de Doca, giras a la derecha, pasas por delante de una iglesia y subes por una calle (casi carretera) hasta una gasolinera que se ve de lejos. Justo al lado hay un hipermercado Modelo que tiene de todo. Llenas el carro y en información te piden un taxi por teléfono y te lleva a la marina. Yo fui sólo y el taxista me ayudó a llevar las bolsas hasta el mismo barco... Unos 5 euros propina incluida...

- Y que no se te olvide hacer tu grafitti en algún hueco que encuentres (que no es fácil...) Si no lo haces da muy mal fario...

- Por la noche si el body aguanta, a tomar copas al Peter. Está abarrotado de navegantes, cierra a las tantas, puedes sacar las copas a la acera y barato también. Al mediodía también dan comida y está bien. Y a disfrutarlo...

 

 

 

AZORES - CADIZ   (30/6/2004)

Sepan vuestras mercedes que con el sol en la meridiana del martes 29 de junio de 2004 anno domini, la nao KYO arribó a la muy antigua y noble ciudad de Gadir, y tras arriar petifoques y sobrejuanetes y aferrar las perchas se refugió al fin sana y salva, voto a tal que con no poca ventura tras las miles de leguas recorridas por los procelosos dominios del leviatán... (creo que me he pasado con la lectura...)

 

 

En fin que tras diez dias de travesía estoy en Cádiz... de nuevo aquí... snif...

Salí de Horta (Faial-Azores) el viernes 18 a las 1200h. El rumbo a Cádiz es casi Este puro. Pasé a motor por el canal que hay entre las islas de Sao Jorge y Pico librándome de milagro de una castañita guapa que pilló a los que venían detrás (lo oí por la Rueda. Rachas que pasaban de 5 a 40 nudos...). Por la tarde se puso a soplar de través 20 nudos y por la noche y mañana siguiente aleta de 15. Bien. 109 millas hasta el sábado 19.

 

El domingo 20 y lunes 21 sopló variable flojo de aleta y popa con ratos a motor. 85 y 98 millas. El martes 22 buen viento por la aleta de estribor (SW). 114 millas. El miércoles 23 igual bajando al final. 100 millas. El jueves siguió de la aleta bajando de 15 a 10 y a 5 nudos. Motor al final. 90 millas.

 

El viernes y el sábado calma total. Mar plano. Motor a saco. 90 y 80 millas. Hay que tener en cuenta que cuando quiero dormir paro el motor y me quedo a vela aunque sea casi parado porque con el ruido del Perkins no oigo lo suficiente la alarma del radar como para despertarme. A ver si hago un invento y conecto el zumbador a un altavoz modelo coche de macarra...

 

El domingo siguió la calma un rato, luego subió a aleta (SW) de 15 nudos y acabó de través (N) de 25 nudos. 116 millas. El lunes sopló de norte desde 5 nudos (motor) subiendo hasta unos 30 ya cerca del cabo San Vicente. Buena caña, nortazo, olas grandes con rompientes, la bañera se llenó hasta los bancos un par de veces. Algún roción se coló para la cabina. Humedito. Al final de aleta de 20 nudos. 130 millas. Y el último tramo casi calma bajo el Algarve (a dormir que en el paso de S. Vicente hay tanto tráfico de mercantes como en el Estrecho y no hay quien pegue ojo), aleta flojo bajo Huelva y levante de 25 de toda la proa a motor con ola corta de esa que te deja el barco parado hasta Cádiz. 72 millas.

 

Por cierto, así como en los tramos largos del Atlántico prácticamente no ves barcos, de Azores aquí me he cruzado con al menos un par de mercantes cada día.

En total unas 1.060 millas bastante amenas.

 

Y ahora dejaré el barco aquí unos días, me iré por tierra a ver a mis seres queridos y volveré para pasar el Estrecho cuando haya un ponientito bueno... y a subir hasta Valencia ya con calma y a trocitos...

 

 

  KYO; el Atlántico a vela:

   - La decisión

   - El barco

   - Preparar el barco

   - Manual del perfecto transmundista

   - La borrasca perfecta

   - El viaje

   - Conclusiones

 


 

 

 

 


Tel: +34   91-6319190          info@fondear.com