disponibles para mejorar el aspecto del barco, pero como la teka birmana natural de toda la vida, no hay nada igual.

Es cierto que algunos PVC imitan la superficie de teka con una perfección sorprendente, pero a pesar de los nuevos materiales, estos plásticos cogen mucha temperatura y con el paso del tiempo envejecen y cristalizan, aunque es verdad que si están al exterior, no requieren la atención y el mantenimiento de la teka natural.

Estamos totalmente a favor del uso de estas nuevas alternativas, pero en este artículo ofrecemos el regreso a la teka de toda la vida, pero muy por debajo del precio típico de 400 a 500€ por metro cuadrado ya trabajada que se ofrece en el mercado. ¿El secreto? Vamos a mostrar cómo hacerlo por nosotros mismos, sin recurrir a instaladores, lo que nos permitirá ahorrar más de la mitad del presupuesto.

A modo de ejemplo hemos elegido forrar unos escalones de teka que hasta el momento ofrecían un aspecto espartano en fibra de vidrio pues se trata de una bajada a un garaje de popa, pero bien podríamos haber fabricado una bañera, unos pasillos, una tapa de unos cofres, o lo que fuera.

Montaje en soporte

Así es como lo hacen numerosos astilleros, como por ejemplo Hanse. En vez de trabajar la teka directamente sobre el barco, se realizan piezas según la forma tomada de una plantilla, que una vez finalizadas son llevadas al barco para su pegado e instalación final.

En definitiva, en vez de atornillar y/o pegar las tiras de teka directamente en la cubierta como se ha hecho siempre, para posteriormente realizar las tiras de calafateado con poliuretano, se fabrica una pieza completa que una vez finalizada es pegada con poliuretano en la zona en donde vaya a ser instalada.

El montaje es mucho más cómodo siempre que las piezas sean de un tamaño razonable y moderado para poder ser manipuladas. Si fueran más grandes siempre es posible dividir el trabajo en varias zonas y luego unirlas en el barco.

El soporte utilizado es una fina plancha de plástico de tipo "formica" de solo 1,5 milímetros de espesor, que actuará como base de montaje de la pieza que vamos a construir y que una vez finalizada pegaremos en el barco.

Vamos a montar una escalera con 4 peldaños que cambiará de forma drástica el aspecto del garaje de un velero de gran eslora. Conseguiremos un bello acabado en teka natural que como casi nunca queda expuesta a los nocivos rayos del sol y la intemperie, hará que la teka permanezca como nueva, para siempre.

La teka natural sin ser atacada por los UVA solares es eterna y permanecerá con el aspecto del primer día por tiempo indefinido. Ideal para interiores o bañeras protegidas por un HardTop. Lo importante es que esté protegida de la dura intemperie.

Escaleras en Teka

En el ejemplo utilizado montamos 4 peldaños individuales y por tanto fáciles de trabajar e instalar. Un ejemplo perfecto para su primer trabajo en teka natural. Ya tendremos ocasión de pasar a proyectos de mayor envergadura cuando hayamos practicado con otros más modestos, como el que ahora se describe. Lo importante es que el procedimiento es idéntico y escalable.

1) Aplantillar: Lo primero es recortar en cartón unas plantillas que se adapten perfectamente a la superficie de cada escalón o pieza a "forrar" en teka. Tenemos que ser precisos, pues es mucho más fácil hacer unas plantillas que se amolden como un guante, a tener que andar lijando las piezas de madera cuando las llevemos a barco por culpa de imprecisiones en la medición. El cartón y un cutter con cuchilla nueva,  son sus aliados en esta parte esencial del proyecto.

Además de dar la forma exacta a la plantilla, hemos de dibujar en ella la disposición de las tiras de teka.

2) Cortar el soporte: La plancha de formica es muy resistente, de sólo 1,5 milímetros de espesor, por lo que pasará totalmente desapercibida una vez montada en el barco. La podemos cortar con la ayuda de una radial con hoja de corte fino. Conseguiremos realizar el corte como si esta fuera de mantequilla. Previamente utilizamos la plantilla para marcar el perímetro con un lápiz o rotulador de punta fina.

3) Dibujar el diseño de las lamas de teka sobre el soporte: Normalmente se suelen utilizar listones de teka de 4 centímetros de anchura, con un espesor de 8 milímetros, aunque astilleros como Beneteau utiliza listones de 3,6 centímetros y otros barcos de grandes esloras utilizan teka de 4,5 ó 5, e incluso 6 centímetros de anchura en yates de gran eslora.

Es importante fijarnos en el diseño de otras piezas parecidas en otros barcos, para lograr un dibujo armonioso y equilibrado. Guarde el paralelismo entre las líneas de listones de los diferentes peldaños y efectúe transiciones suaves sin ángulos agudos.

Debemos ser precisos en el dibujo de las tiras sobre el soporte de formica, pues nos valdrán como referencia durante el pegado y montaje de cada pieza. Naturalmente debemos pintar también las líneas de calafateado de separación entre cada una de las piezas alistonadas.

4) Cortardo y pegado: No es un trabajo tan laborioso como a primera vista pudiera parecer. Lo importante es disponer de una buena ingletadora  y ser precisos y exigentes durante el corte de cada pieza. Con un poco de práctica conseguirá enseguida resultados excelentes.

Cada pieza debe ser pegada con un poco de poliuretano extendido con una pequeña paleta para conseguir una superficie de en torno a un milímetros de espesor. Debemos ejercer un poco de fuerza sin necesidad de apretar con gatos o aplicar mucha presión.

5) Calafateado: Una vez pegadas todas las piezas y tras polimerización de poliuretano, debemos cubrir con cinta de papel encerado toda la madera, antes de aplicar de nuevo el poliuretano que rellenará las separaciones entre listones.

Debemos rellenar el canal desde abajo para evitar dejar bolsas de aire y aplicar una espátula de plástico enrasada, para arrastrar el poliuretano sobrante.

No esperaremos más que unos pocos minutos antes de retirar la cinta de protección. Si dejamos secar demasiado será complicado retirar la cinta de proteción, que tenderá a crear hilos que nos obligarían a efectuar lijados posteriores. Si queda olvidada y pretendemos retirarla al día siguiente, no tendremos más remedio que utilizar la cuchilla o un “cuter” y quizás estropear parte del trabajo realizado.

6) Alisar las líneas de calafateado pasando el dedo con agua enjabonada. Suavidad y algo de destreza permiten un buen resultado. En cuanto practique conseguirá un buen resultado.

Si tras la polimerización observamos que en algunas zonas del calafateado, se ha abultado el poliuretano, es posible que haya dejado aire atrapado durante el relleno del canal o que haya depositado más poliuretano tras el alisado, dejando una película de agua atrapada entre capas, que al evaporar creará una “burbuja”.

En este caso bastará con dejar secar y cortar con un cuter el sobrante de poliuretano, para volver a repasar la zona al día siguiente con más poliuretano.

7) Montaje de las piezas en el barco: Protegemos con cinta encerada tanto las piezas a pegar como la zona perimetral donde vaya a ser instalada. Aplicamos poliuretano extendido con una espátula y pegaremos la pieza aplicando un poco de presión. Una espátula ancha y dentada es perfecta, pero las espatulas normales también son perfectamente válidas.

Si la superficie en donde vamos a pegar la pieza es irregular, la capa debe ser algo más ancha para que el poliuretanos se adapte y regularice la superficie. Como ya hemos comentado, no debemos esperar a que seque el poliuretano y retiraremos las cintas protectoras una vez retirado y alisado el poliuretano sobrante.