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2.012

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Antifouling al mejor precio

 

 

Trabajar de forma planificada, en un varadero con precios ajustados, una mano de obra eficaz y profesional.... Estas son las claves para un resultado de primera calidad y con la mejor relación calidad/precio. Veamos los secretos de cómo aplicar un antifouling autopulimentable.

Existen diferentes tipos de antifouling siendo el llamado “autopulimentable” uno de los más utilizados por los aficionados por su buena eficacia y precio competitivo. El producto está diseñado para “auto-limpiarse” con el rozamiento del agua sobre la obra viva durante la navegación, o incluso al oscilar el barco en el amarre.

Cuando un barco no navega y está quieto coge mucho más caracolillo. Lo saben todos los patrones. Si salimos con frecuencia a navegar, la obra viva se mantiene en mejor estado.

 

Pero como un antifouling autopulimentable está diseñado para “disolverse” poco a poco en el agua, en los barcos de mucha velocidad, que navegan normalmente a más de 25 nudos, y en los cuales el choque del agua con el casco es muy significativo, debemos utilizar otros antifouling más duros o con menor capacidad de disolución, pues en caso contrario el fuerte rozamiento con el agua los “limpiaría” demasiado rápido. Se trata de un compromiso delicado, pues aún las motoras más rápidas permanecen a flote paradas durante largos períodos de tiempo. Si utilizamos un fouling demasiado duro no lo perderemos al navegar durante las condiciones más duras y rápidas, pero a cambio, será más propenso a fijar formas de vida en el casco durante los largos períodos de inactividad.

 

Los veleros de competición utilizan otro tipo de antifouling conocido como de matriz dura, que consigue un acabado mucho más fino y pulido que el de un fouling estándar. En estos barcos cada décima de nudo es importante, y la rugosidad excesiva no es bienvenida. Al ser muy duro tiene gran propensión a agarrar formas de vida, pero en este tipo de barcos este problema no tiene importancia, pues el barco sale del agua al varadero al acabar cada regata.

 

 

 

NovaBoats; Precios sin compromisos

 

Cuando se estudia con precisión la superficie de obra viva de un casco y se analizan los tiempo de varada y trabajo, se puede sacar punta al lapicero y conseguir una tarifas que cualquier aficionado agradecerá.

 

La tabla de precios ofrece las tarifas que aplica NovaBoats en veleros monocascos y con dos tipos de pinturas diferentes. El precio incluye la pintura y la mano de obra tanto de la limpieza del casco como de la aplicación del antifouling.

 

 

Eslora velero

Precio Antifouling medio

Gama alta Antifouling

7 m. 210 € 250 €
8 m. 235 265
9 m. 255 320 €
10 m. 290 405
11 m. 350 505
12 m. 465 560
13 m. 505 670
14 m. 550 730
15 m. 625 890
16 m. 670 953
17 m. 750 1.070

 

Nota 1. NovaBoats aplica un 10% de descuento hasta 30 de Abril 2012, indicando descuento pretemporada NovaBoats visto en Fondear.com. (precios+IVA)

 

Nota 2: En las motoras es necesario aplicar un incremento del 10% por el aumento de la superficie.

 

Nota 3: Estos precios no incluyen los gastos de grúa ni de varada, siendo los más económicos del mercado.

 

Nota 4: Los precios incluye la limpieza con lanza a presión y el rascado a espátula del caracolillo. También incluyen la mano de obra de aplicación del producto a rodillo en 2 manos y otra mano de refuerzo en apéndices y línea de flotación.

 

Nota 5: La limpieza de la hélice su pulido, aplicación de imprimación y 3 capas de trilux-33 tiene un coste de 70€. El precio de la limpieza y antifouling de las colas de las las embarcaciones motoras debe ser calculado en función de su tamaño.

 

 

Ejemplo lista de materiales para velero 12 m.:

  • ANTIFOULIN  uní-pro   7 L 1/2

  • IMPRIMACIÓN: Vc-prop-o-drev primer en aerosol 250ml

  • ANTIFOULIN HELICE: Trilux 33 250ml

 

 

Trabajar con autifouling autopulimentable

 

En trabajo que sirve de ejemplo es el de un precioso Oceanis 40 con casco elegante de color azul marino. El cliente tenía un antiguo antifouling autopulimentable de marca desconocida y se desea volver a pintar con otro antifouling de parecidas características.

 

 

Es muy importante dar el espesor necesario para que el trabajo dure la temporada completa. La limpieza con la lanza de agua a presión es básica y debemos limpiarlo a ser posible nada más sacar el barco del agua pues si lo dejamos secar, las incrustaciones serán mucho más difíciles de eliminar cuando estén secas. Se aconseja dar dos manos de 80 micras de espesor cada una para un perfecto uso de una temporada de 12 meses.

 

La limpieza a presión

 

Es necesario disponer de una lanza de fuerte presión y caudal. Los aparatos que encontramos en las grandes superficies podrían hacer la tarea, pero con uno de mayor potencia y profesional, el trabajo se acelera de forma considerable.

 

Antes de entrar en faena, no nos cansaremos de repetirlo.... Es fundamental la protección de todo el cuerpo. El antifouling es venenoso pues tiene productos biocidas que evitan la proliferación de las algas, animales y otras formas de vida en el casco, y nosotros somos una forma “diferente de vida” y susceptible de envenenamiento al fin y al cabo.

 

 

Pasada la lanza de presión, revisamos el casco y nos ayudamos con unas rasquetas para eliminar el caracolillo que no se haya ido con el chorro de agua. El trabajo se efectúa con la lanza en la mano y la rasqueta en la otra repasando todo el casco.

 

Una vez eliminadas todas las impurezas se deja secar el casco al menos 24 horas. Mientras marcamos con una cinta especial que no deja residuo al ser eliminada, la marca de la línea de flotación.

 

 

Con la obra viva totalmente seca, preparamos el antifouling vertiendo el contenido del bote en una cubeta especial y procedemos con rodillo a aplicar la primera mano. Dejamos secar varias horas. Durante ese tiempo procedemos a limpiar la hélice del barco.

 

Limpieza de las hélice

 

 

Trabajamos con una pequeña rasqueta que esté bien afilada pues en la hélice los caracolillos se agarran con mucha fuerza. Tapamos los ánodos de la hélice y aplicamos una solución de ácido clorhídrico concentrado que elimina y hace desaparecer cualquier resto vegetal y calcáreo de la hélice. Inmediatamente procedemos a enjuagar todo lo que ha estado en contacto con el ácido clorhídrico.

 

Huelga decir que debemos proceder muy bien protegidos con el “Salfuman” pues es terriblemente corrosivo y si llegara a saltarnos a la piel nos dejaría con seguridad quemaduras muy feas. En los ojos… ¡ni le cuento!

 

 

El siguiente paso consiste en pasar una hoja de papel de lija fino o una esponja de lija de grano 200 ó 300 para dejar el bronce de la hélice totalmente limpio y pulido.

 

Entonces pintaremos con una imprimación para hélices “Primer Vc-prop-0-drev”, con una primera mano de pintura seguido de una segunda mano pasado un par de horas.  Debemos acordarnos de pintar también el eje de la hélice.

 

Cuando la imprimación esté seca al tacto, daremos 3 capas de pintura “Trilux 33” para dejar un acabado perfecto y así conseguir un buen rendimiento del motor. Aunque la hélice tiene poca superficie en comparación con un casco, esta gira durante la propulsión a muchas revoluciones y por tanto el “contacto” efectivo con el agua será el producto de la superficie de las palas por el número de revoluciones.

 

 

El ejemplo es clarísimo. Hace unos años tomamos un barco para llevarlo a limpiar después de un largo invierno que había depositado todo tipo de pequeños caracolillos e incrustaciones en las palas de la hélice. Inmediatamente al meter marcha atrás para salir del amarre se nota una extraña vibración. Al meter potencia para atrás, el barco parece no querer responder hasta el punto de hacernos pensar que existe un serio problema con el eje o el motor.

 

¿La solución? Fondear en la bahía a pocos metros de la bocana y tirarse al agua a bucear, armados con una espátula para limpiar lo “gordo” y poder acercarnos al lugar concertado para realizar la varada y la limpieza.

 

 

 

Antifouling en un Catamarán

 

Como no podría ser de otra manera, la realización es muy parecida al de un monocasco, y sólo cambia el rendimiento de trabajo por metro de eslora pues los dos patines llevan lógicamente más trabajo que un Sloop.

 

Sin embargo la varada sí que es bien distinta dada las dimensiones de estos veleros. Prácticamente no existe Travel-Lift que dé la anchura suficiente para aceptar la enorme manga de estos barcos a partir de los 40 pies de eslora. Por ello es necesario utilizar una grúa autocargante de 80 toneladas contratada para la ocasión y con un soporte que separe las eslingas para no cargar en compresión los patines de la embarcación.

 

 

Como siempre empezaremos con un limpieza con lanza a 100 bares de presión y rasqueta para eliminar las incrustaciones más resistentes. Dejaremos secar el casco completamente antes de proceder a la siguiente etapa del proceso.

 

Como el cliente no sabe el tipo de antifouling que llevaba el barco y ante los posibles peligros de incompatibilidad de la superficie anterior con la nueva pintura, decidimos aplicar un pulido a toda la obra viva para eliminar los restos de founling viejo y conseguir una superficie perfecta para la nueva pintura.

 

Para ello aplicamos una lijada con orbital y grano 180 que levanta los restos antiguos y permite conseguir un excelente nuevo anclaje. Debemos dar una primera capa de imprimación que sella posibles poros y hace de base perfecta  para el nuevo antifouling.

 

 

Una vez seco al tacto, aplicamos la primera capa de antifouling autopulimentable y tras dos horas de secado aplicamos la segunda capa. Un rato después a podemos aplicar la capa de refuerzo de apéndices y línea de flotación.

 

En este ejemplo de un Bahía46 de 9,5 Tn. Con una eslora de 14 metros y una manga de 7,5 metros, se ha pulimentado y corregido algunos defectos y pequeños golpes para dejar el barco como nuevo y listo para navegar una nueva temporada.  

 

 

 

Continuar con la obra viva

 

Ya han pasado varias horas y podemos dar la segunda mano de antifouling al casco. La dejamos secar unas horas y aplicamos una mano de “refuerzo” en la línea de flotación que es donde se tienden a fijar más los mejillones y algas indeseadas. También aplicamos una tercera mano en el timón y en la orza. Así el casco queda cubierto de antifouling y listo para toda la nueva temporada.

 

Nos queda aplicar pintura a las tacadas cuando el travelift deje el barco suspendido en el aire. Son 4 pequeñas superficies que podremos pintar y finalizar en el tiempo que la grúa deja el barco en el aire. Mientras seca la primera mano de las tacadas podemos desempapelar las protecciones que pudiéramos haber montado para un pulido o algún pequeño arreglo adicional.

 

La leyenda urbana

 

Algunos hemos oído en muchas ocasiones que el antifouling debe ser aplicado sólo con unas pocas horas antes de volver a botar el barco al agua, con la falsa idea de que en caso contrario el producto seca y cristaliza demasiado, perdiendo sus propiedades de autopulimentado.

 

Es falso. Tras hablar con varias casas y profesionales, hemos desmentido esta leyenda urbana. El antifouling puede aplicarse con toda tranquilidad tras la limpieza del casco y dejarlo aplicado en varadero o marina seca, esperando meses antes de echar el barco de nuevo al agua.

 

Sólo en contacto con el agua la pintura autopulimentable empieza a reaccionar y a proteger la obra viva, sin deterioro de esta en caso de no echarse al agua tras su aplicación.

 

Para mas información:

 

NovaBoats

 

Tf: 607 99 9090

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